Att behandla en träbåt under vattenlinjen kräver rätt system för att skydda träet mot fukt, röta och nedbrytning. Många frågar sig om epoxi verkligen fungerar på träbåt, vilken epoxi som är bäst och om det går att laminera skrovet för ökad styrka och livslängd.

I den här guiden går vi igenom hur du använder epoxi på träbåt under vattenlinjen – från förarbete och impregnering till laminering och färdigt skyddssystem. Du får en tydlig arbetsgång, praktiska råd och förklaringar till varför varje steg är avgörande för ett hållbart resultat.

Fungerar epoxi på träbåt under vattenlinjen?

Ja, epoxi fungerar mycket bra på träbåt under vattenlinjen – förutsatt att underlaget är korrekt förberett och att rätt system används.

Trä är ett poröst och levande material som tar upp och avger fukt. Under vattenlinjen innebär detta en konstant belastning som på sikt leder till svällning, sprickbildning och biologisk nedbrytning om träet inte skyddas. Ett epoxisystem fungerar som en fuktbarriär som minskar vatteninträngning och stabiliserar materialet.

Epoxi har flera egenskaper som gör det särskilt lämpligt:

• det tränger in i träets porer och binder fibrerna
• det skapar en tät och stark yta
• det har mycket god vidhäftning till korrekt slipat trä
• det kan byggas upp i flera lager för ökad skyddseffekt

För att epoxi ska fungera långsiktigt krävs dock:

• att träet är torrt (max ca 12 % fukthalt) 
• att ytan är noggrant slipad och rengjord
• att rätt övermålningsintervall hålls mellan lagren

Viktigt: Vissa träslag kan påverka epoxins vidhäftning negativt. Ek innehåller garvsyra (taniner) som kan orsaka delaminering. Äldre ek är däremot ofta urlakad och kan i många fall behandlas utan problem. Furu och andra kådrika träslag kan också skapa vidhäftningsproblem. Avlägsna all synlig kåda genom att skära eller fräsa ur den så att epoxin får kontakt med rent trä. Rengör därefter noggrant med Double Coat Avfettning för bästa resultat. Även feta träslag som teak och iroko kräver extra omsorg genom noggrann avfettning.

Om dessa krav uppfylls kan epoxi ge ett mycket hållbart skyddssystem under vattenlinjen och avsevärt förlänga livslängden på träskrovet.

---

Varför använda epoxi på träbåt under vattenlinjen?

Under vattenlinjen utsätts en träbåt för konstant fukt, temperaturvariationer och biologisk påverkan. Utan ett effektivt skydd bryts träet successivt ned, vilket kan leda till röta, svällning och strukturella skador.

Ett epoxisystem används för att skapa en tät och stabil barriär som skyddar träet mot dessa påfrestningar.

Fördelar med epoxi på träbåt

• Minskar vatteninträngning – epoxi fungerar som en fuktspärr
• Stabiliserar träet – minskar rörelser i materialet
• Förbättrar vidhäftning – skapar ett optimalt underlag för vidare behandling
• Ökar livslängden – rätt uppbyggt system kan skydda träet i många år

Trä innehåller naturliga ämnen som kan påverka vidhäftningen över tid. Därför är det avgörande att kombinera epoxin med noggrann rengöring och slipning i varje steg för att uppnå ett hållbart resultat. 

Epoxi som del av ett komplett system

Epoxi används inte som en enskild produkt, utan som en del av ett uppbyggt system:

1. Mättning och impregnering av träet
2. Uppbyggnad av skyddande epoxiskikt
3. Eventuell laminering för ökad styrka
4. Slutskikt som skyddar mot vatten och slitage

Det är just denna systemuppbyggnad som gör epoxi till en av de mest effektiva lösningarna för träbåtar under vattenlinjen.

---

Vilken epoxi är bäst för träbåt under vattenlinjen?

För träbåtar under vattenlinjen ska epoxin kunna:

• tränga in i träet och mätta fibrerna
• bygga upp ett tätt och slitstarkt skikt
• ge god vidhäftning mellan lager
• stå emot fukt under lång tid

Alla epoxisystem klarar inte detta lika bra. Det är därför viktigt att använda produkter som är anpassade för marina miljöer och trä.

Rätt typ av epoxi för träbåt

Ett komplett system består normalt av flera typer av epoxi med olika funktion:

Impregneringsepoxi – lösningsmedelsfri, lågviskös epoxi som tränger djupt in i träet och mättar fibrerna samt förseglar porerna

Epoxiharts (lamineringsepoxi) – lösningsmedelsfri epoxi som används för laminering, impregnerar glasfiberväv och bygger skikttjocklek. Här kan du arbeta med eller utan glasfiberväv beroende på konstruktion och önskad styrka

Förtjockare – tixotrop epoxi som kan tillsättas i flytande epoxi för att minska rinnighet på vertikala eller inverterade ytor. Den används även för att fylla sprickor och bygga upp hålkälsfogar

Spackel – lösningsmedelsfria epoxispackel används för ytutjämning. De suger inte fukt och är beständiga över tid

Tätskikt – epoxiprimer som bygger en fuktspärr och skapar vidhäftning för eventuell antifouling

Denna kombination gör att du både mättar träet och bygger ett hållbart ytskikt.

Varför ett system är viktigare än en enskild produkt

En vanlig missuppfattning är att en “bra epoxi” räcker. I praktiken handlar det om att bygga ett system där varje lager har en funktion:

1. Försegla träet
2. Bygga barriär mot fukt
3. Skapa en jämn och stabil yta
4. Möjliggöra vidare ytbehandling

Det är denna uppbyggnad som avgör hållbarheten – inte en enskild produkt.

---

Kan man laminera en träbåt med epoxi under vattenlinjen?

Ja, det är fullt möjligt – och i många fall en mycket effektiv metod för att skydda en träbåt under vattenlinjen.

Glasfiberförstärkningen ökar styvheten i konstruktionen, minskar risken för sprickbildning vid trärörelser och förbättrar motståndskraften mot mekaniskt slitage och slag.

Glasfiberväven bidrar dock inte till täthet i sig, utan måste vara helt mättad med epoxi för att bilda ett homogent och tätt laminat.

Viktigt att förstå

För att laminering ska fungera på trä krävs rätt uppbyggnad:

– Träet måste vara torrt och rent
– En impregneringsepoxi används först för att mätta fibrerna
– Sprickor och hålkälar fylls med tixotrop epoxi
– Ytan slipas och avfettas före laminering
– Därefter appliceras epoxiharts (lamineringsepoxi) tillsammans med glasfiberväv
– Systemet avslutas med tätskikt och eventuell bottenfärg

Om något av dessa steg hoppas över finns risk för:

– dålig vidhäftning
– instängd fukt
– blåsbildning eller delaminering

När ska man vara försiktig?

Laminering är inte alltid rätt val. En välbyggd och stabil konstruktion, där fogar är korrekt utförda med tixotropt epoxilim, behöver inte nödvändigtvis förstärkas med glasfiberväv.

Samtidigt kan konstruktioner som utsätts för rörelser, belastning eller variationer i fuktinnehåll ha större behov av glasfiberförstärkning för att minska risken för sprickbildning.

När och hur ska du använda glasfiberförstärkning?

Valet av glasfiber beror på konstruktion, belastning och hur mycket träet rör sig:

Ny, genomtänkt konstruktion
Glasfiber är inte alltid nödvändigt för mindre objekt.
Vid högre mekaniskt slitage – till exempel om båten dras upp på strand – är glasfiber dock en god idé.
I dessa fall räcker det oftast med 1 lager 160 g/m² glasfiberväv.

Äldre konstruktion i gott skick (liten materialrörelse)
Här rekommenderas 1 lager 280 g/m² glasfiberväv för att ge extra styrka och stabilitet.

Konstruktion med risk för rörelser
Vid tydlig risk för sprickbildning eller rörelse:
– 2 lager 280 g/m², eller
– 1 lager 280 g/m² + 1 lager 160 g/m² (ger en jämnare och finare yta)

Komplexa ytor (hörn, kanter, detaljer)
Använd 2 lager 160 g/m² glasfiberväv. Tunnare väv är mer följsam och enklare att arbeta in i detaljer.

Generellt gäller: ju tunnare väv, desto bättre följsamhet – men lägre uppbyggd styrka per lager.

För att räkna ut rätt materialåtgång, se vår guide om epoxi och glasfiber.

---

Förarbete – så förbereder du trä inför epoxi under vattenlinjen

Ett korrekt förarbete är avgörande för att epoxi ska fungera på trä under vattenlinjen. Brister i underlaget leder ofta till problem som dålig vidhäftning, instängd fukt eller blåsbildning.

1. Kontrollera fukthalten

Träet måste vara tillräckligt torrt innan epoxi appliceras.

– Rekommenderad fukthalt: max 12–14 %
– Mät med fuktmätare – gissa inte
– Undvik att arbeta i hög luftfuktighet eller låga temperaturer

Fukt i träet är en av de vanligaste orsakerna till att epoxisystem misslyckas.

2. Rengör och avfetta

Ytan måste vara fri från:

– smuts
– fett och oljor
– gamla färgrester
– salter (särskilt på äldre båtar)

Tvätta vid behov och låt ytan torka helt innan nästa steg.

Gamla 1K-färglager kan avlägsnas med exempelvis Paint Out Gel och skrapas bort med färgskrapa.

Träet bör rengöras med en dedikerad thinnertvätt, till exempel Double Coat Avfettning, applicerad med en luddfri mikrofiberduk (t.ex. 3M 2012). Denna tvätt hänger sedan med genom hela processen och ska användas så fort en yta slipats och nya lager i färgsystemet ska appliceras.

Avfettning kan med fördel göras både före och efter slipning, men är särskilt viktig efter slipning – det vill säga precis före applicering av impregneringsepoxi. Viktigt: Ersätt aldrig denna avfettning med varken sprit, aceton, lacknafta, förtunning eller andra lösningsmedel.

3. Slipa ytan

Slipning öppnar träets porer och förbättrar inträngningen av epoxi.

– Slipa till rent, fast trä
– Avlägsna grånat eller nedbrutet ytskikt
– Rekommenderad slipning: P60–P80

Dammsug noggrant efter slipning. Avfetta sen och gå över en sista gång med en klibbduk.

4. Avfetta före applicering

Precis före epoxiapplicering:

– torka av ytan med lämplig avfettning (typ Double Coat Avfettning)
– använd rena trasor
– undvik att röra ytan efteråt

Vanliga misstag

– Epoxi appliceras på fuktigt trä
– Otillräcklig slipning
– Damm eller fett kvar på ytan
– Sprickor lämnas öppna

Dessa fel leder ofta till dålig vidhäftning eller framtida skador i laminatet.

---

Arbetsgång – epoxi på träbåt steg för steg under vattenlinjen

När förarbetet är korrekt utfört kan epoxisystemet byggas upp i flera steg. Varje moment har en tydlig funktion och ska utföras i rätt ordning.

1. Impregnera träet

Börja med att applicera en lågviskös impregneringsepoxi: Variopox Injektion.

– Arbeta in epoxigrundfärgen i träet med en 76 mm:s styv pensel
– Säkerställ att ytan mättas jämnt, observera ytan första timmen så att du kan fyllla i torra fläckar. Grundningen är endast lyckas när du ser en jämnt våt yta.

Målet är att mätta träets fibrer och skapa en bra grund för vidare behandling.

Grunda och konservera trä med epoxi (guide)

Skador

Alla defekter måste åtgärdas, antingen vått-i-vått i samband med grundningen, eller efter att du slipat och avfettat grundningen:

– sprickor
– håligheter och hålkäl
– rötskador (måste tas bort helt)

Fyll med Variobond tixotrop epoxi och bygg upp stabila hålkälar där det behövs (exempelvis i alla lanningar).

Limma trä med epoxilim (guide)

2A. Laminera med glasfiberväv (valfritt)

Applicera epoxiharts tillsammans med glasfiberväv. På vertikala ytor kan du välja att förtjocka epoxin något genom att tillsätta en mindre dos Variobond Tixotrop Epoxi, detta minskar risken för rinningar.

– Lägg ut väven i våt epoxi, applicera med Titex roller eller epoxipensel
– Mätta väven helt med epoxi, stampa ned väven med pensel
– Arbeta bort luft med pensel eller lamineringsroller
– Bygg upp enligt vald konstruktion (t.ex. 1–2 lager), vått-i-vått

Det går åt cirka 250 g/m² med epoxiharts per lager med 160 g:s glasfiberväv, eller 350 g/m² för en 280 g:s glasfiberväv per lager.

Undvik torra partier och luftfickor – laminatet ska vara homogent.

Tips: Mindre skrov kan med fördel vändas upp och ned, vilket minskar risken att glasfiberväven glider när flera lager glasfiberväv appliceras. Du har då gravitationen på ”rätt sida”.

Laminera med epoxi (guide)

2B. Applicera epoxiharts (utan glasfiberväv)

Epoxiharts kan appliceras direkt på träet utan glasfiberväv när förstärkning inte krävs.

– Applicera ett generöst lager Variopox Universal med Titex roller
– På vertikala ytor kan du förtjocka epoxin lite med Variobond för att undvika rinningar
– Applicera ytterligare ett lager (valfritt) så snart föregående lager är klibbtorrt

Åtgång epoxiharts:
– ca 250–300 g/m² per lager, beroende på underlag

Målet är att bygga upp ett tätt och jämnt skikt utan rinningar eller torra partier.

3. Mellanslipa och justera

Efter härdning:

– Slipa bort ojämnheter och fiberresning, ca. P120–180
– Kontrollera ytan visuellt och mekaniskt, och rengör med Double Coat Avfettning

Spackla:

Spackla vid behov med epoxispackel, antingen Variopox Filler eller Variopox Finishing Filler, det senare är utmärkt om du endast ska spackla grunda ojämnheter.

Detta steg ger en jämn yta inför tätskikt.

4. Applicera tätskikt (epoxiprimer)

Bygg upp en fuktspärr med lösningsmedelsbaserad epoxifärg, minst 0,3 liter/m²:

– Applicera epoxiprimer i rekommenderad skikttjocklek, här rekommenderas en epoxifärg med hög torrhalt så som IJmopox HB Coating
– Arbeta jämnt över hela ytan, rolla med filtroller Midi
– Följ övermålningstider noggrant, men generellt 1 lager/dag

Tätskiktet skyddar konstruktionen och skapar rätt underlag för bottenfärg.

5. Avsluta med bottenfärg (antifouling)

Som sista steg:

– Applicera antifouling 8-12 timmar efter sista lagret HB Coating
– Låt härda innan sjösättning, minst 48 timmar

Räkneexempel – 15 m², 2 lager 280 g väv

• Impregneringsepoxi: ~4 st Variopox Injektion 750 ml-set
• Glasfiberväv: ~33 löpmeter Variopox Glasfiberväv
• Epoxiharts: ~10 kg, köp exempelvis 2 st Variopox Impregnering 7,5 kg-set
• Tixotrop epoxi: ~1–3 kg Variobond (beroende på ytans behov)
• Epoxispackel: ~5 kg Variopox Finishing Filler
• Epoxiprimer: ~minst 4,5 liter, köp 1 st 4 liter-set + 1 st 750 ml-set med IJmopox HB Coating

Viktigt att tänka på

– Arbeta inom rätt temperaturintervall
– Respektera härdtider och övermålningsfönster
– Undvik fukt och kondens mellan stegen

---

Vanliga misstag vid epoxibehandling av träbåt under vattenlinjen

Fel i uppbyggnaden av epoxisystem leder ofta till problem som visar sig först efter sjösättning. Här är de vanligaste misstagen att undvika:

Applicering på fuktigt trä

Epoxi kapslar in fukt.
Om träet inte är tillräckligt torrt riskerar du blåsbildning, dålig vidhäftning och i värsta fall rötskador.

Otillräcklig impregnering

Om träet inte mättas ordentligt suger det fukt bakom epoxiskiktet.
Detta är en vanlig orsak till att systemet släpper över tid.

Dåligt mättad glasfiberväv

Torra partier eller luftfickor i laminatet skapar svaga zoner där fukt kan vandra. Laminera ej med för lite epoxiharts – bättre med för mycket än för lite.

Bristfällig rengöring och slipning

Damm, fett eller gamla färgrester försämrar vidhäftningen kraftigt. Använd rätt avfettning.

Felaktig uppbyggnad av systemet

Att hoppa över steg – till exempel impregnering eller tätskikt – leder ofta till kortare livslängd och ökad risk för skador.

Blanda 2K-produkter i gram (guide)

Vanliga frågor om epoxi Variopox (FAQ)

Ignorera övermålningstider

Om nästa lager appliceras för sent krävs slipning – annars riskerar du dålig vidhäftning mellan lagren. Grundregeln är att lösningsmedelsfri epoxi kan appliceras vått-i-vått, eller så snart ytan är klibbtorr, men väntar du till dagen efter krävs slipning och avfettning. Epoxiprimers däremot målas med ett lager per dag utan mellanslipning.

---

Hur länge håller epoxi på träbåt under vattenlinjen?

Ett korrekt applicerat epoxisystem kan hålla i 20 år eller längre under vattenlinjen.

Livslängden beror dock helt på träets skick och konstruktion, och hur systemet är uppbyggt och hur väl arbetet är utfört.

Faktorer som påverkar livslängden

– Förarbete – torrt och rent trä är avgörande
– Impregnering – träet måste vara ordentligt mättat
– Laminering – korrekt mättad glasfiberväv utan luftfickor
– Tätskikt – tillräcklig skikttjocklek av epoxiprimer
– Yttre påverkan – slitage, grundstötningar

När håller det kortare tid?

Livslängden förkortas kraftigt om:

– fukt kapslas in i träet
– systemet är för tunt
– vidhäftningen är bristfällig
– konstruktionen rör sig mer än laminatet klarar

I dessa fall kan problem uppstå redan efter några år.

Underhåll

Epoxi i sig kräver minimalt underhåll, men:

– bottenfärg (antifouling) behöver förnyas regelbundet
– skador i ytan bör lagas direkt
– tätskiktet kan behöva förstärkas över tid men håller minst 10–15 år

Sammanfattning – epoxi på träbåt under vattenlinjen

Epoxi är en effektiv metod för att skydda träbåtar under vattenlinjen – men resultatet beror helt på hur systemet byggs upp.

För bästa resultat krävs:

– noggrant förarbete med torrt och rent trä
– impregneringsepoxi som mättar fibrerna
– korrekt laminering med epoxiharts och glasfiberväv vid behov
– ett tätskikt som fungerar som fuktspärr
– rätt applicering och respekt för härdtider

Glasfiberförstärkning är inte alltid nödvändig, men används där konstruktionen utsätts för rörelse eller slitage.

Ett korrekt uppbyggt epoxisystem kan hålla i många år och ge ett slitstarkt skydd. Fel utfört arbete leder däremot ofta till problem som är svåra att åtgärda i efterhand.

Se även vår video om hur impregneringsepoxi används för att mätta och försegla trä före laminering.

Se video för hur du blandar epoxilim korrekt:

Skriven av:
Karl-Oscar Hedberg
Specialist på epoxi, polyester och marina ytbehandlingar

Hur mycket epoxi eller polyesterharts går det åt vid glasfiberlaminering? Det beror helt på vilken typ av glasfiber du använder. I den här guiden går vi igenom exakt materialåtgång för olika typer av glasfiberväv, glasfibermatta och kombimatta – så att du kan planera rätt mängd harts och undvika vanliga misstag.

Vad avgör åtgången av lamineringsharts?

Åtgången av epoxi, polyester eller vinylester styrs av:

• Typ av glasfiber (väv, matta eller kombimat)
• Fiberdensitet (g/m²)
• Underlagets form (plant eller komplext)
• Arbetsmetod

👉 Generellt gäller:
Ju grövre och tjockare glasfiber → desto mer harts krävs.

Skillnad mellan glasfiberväv och glasfibermatta

Valet av harts hänger direkt ihop med vilken typ av glasfiber som används.

Vid arbete med epoxi används i regel vävd glasfiber (glasfiberväv). Dessa material består av kontinuerliga glasfibrer som är vävda i ett mönster, vilket ger hög styrka och kontrollerad hartsåtgång. Epoxi binder direkt till fibrerna utan behov av tillsatser i materialet.

Vid arbete med polyester och vinylester används istället glasfibermatta. Denna består av hackade glasfiberstrån som hålls samman av ett bindemedel (pulver- eller emulsionsbindning).

👉 Detta bindemedel löses upp av styrenet i polyester- eller vinylesterhartset, vilket gör att mattan “öppnar upp sig” och kan impregneras korrekt.

Epoxi innehåller inte styren och kan därför inte lösa upp bindemedlet i glasfibermattan, vilket gör att glasmatta inte fungerar korrekt tillsammans med epoxi.

---

Åtgång epoxi – glasfiberväv som förstärkningsmaterial

Vid laminering med epoxi (t.ex. Variopox Impregnering eller Universal) gäller följande riktvärden för glasfiberväv (t.ex. Variopox Glasfiberväv):

Variopox Glasfiberband 260 g

• Åtgång: ca 250 ml/m²
• Tjocklek: ca 200 µm per lager
• Användning: hörn, skarvar, förstärkningar
• Bredd: 5 eller 10 cm

Variopox Glasfiberväv 280 g

• Åtgång: ca 350 ml/m²
• Tjocklek: ca 400 µm
• Användning: plana ytor, allmän laminering
• Bredd: 1 meter

Variopox Glasfiberväv 160 g

• Åtgång: ca 250 ml/m²
• Tjocklek: ca 200 µm
• Fördel: följsam, lätt att arbeta med på komplexa former. Ger en i princip osynlig förstärkning i kombination med epoxi.

Variopox Kombimatta 300 g

• Åtgång: ca 1000 ml/m²
• Tjocklek: ca 1100 µm
• Användning: där både styrka och tjocklek krävs

👉 Kombimatta innehåller både matta och väv och drar därför betydligt mer harts. 

Se hela sortimentet av epoxi för laminering och ytbehandling
Rätt epoxisystem för rätt applikation – från impregnering till slitstarka ytbeläggningar.

---

Åtgång polyester och vinylester – glasfibermatta

Vid laminering med polyester (t.ex. Poltix Polyesterharts)eller vinylester (t.ex. Poltix Resin M-EB) används glasfibermatta med hackad glasfiber:

Poltix Glasfibermatta 225 g

• Åtgång: ca 600 g/m²
• Tjocklek: ca 600 µm
• Användning: ofta första lager i uppbyggnad

Poltix Glasfibermatta 300 g

• Åtgång: ca 700 g/m²
• Tjocklek: ca 700 µm

Poltix Glasfibermatta 450 g

• Åtgång: ca 1100 g/m²
• Tjocklek: ca 1100 µm
• Användning: snabb uppbyggnad av styrka och tjocklek 

Utforska polyester och glasfiber för plastning
Bygg upp starka laminat och rätt skikttjocklek med material anpassade för praktisk användning.

Utforska vinylester och glasfiber för plastning
Bygg upp starka vinylesterlaminat vid formtillverkning, höga härdningstemperaturer och för varmvattensmiljöer.

---

Praktiskt exempel – hur du räknar

Om du ska laminera 10 m² med:

👉 Glasfiberväv 280 g (epoxi):

• 350 ml/m² × 10 m² = 3,5 liter epoxi per lager

👉 Glasmatta 450 g (polyester):

• 1100 g/m² × 10 m² = 11 kg polyester per lager

Verktyg som underlättar vid laminering

Vid laminering är rätt verktyg avgörande för att få en jämn impregnering och korrekt materialåtgång.

Följande verktyg används i praktiken:

• Lamineringsroller – trycker ut luft och fördelar hartset jämnt
• Engångspensel – för detaljer, hörn och mindre ytor
• Titex roller för harts – effektiv applicering på större ytor
• Färghink – för blandning och hantering av harts

👉 Rätt verktyg gör det enklare att styra åtgången och undvika både torr laminering och överskott av harts.

Vanliga misstag

För lite harts:

• Torr laminering
• Dålig vidhäftning
• Luftfickor
• Konsekvens: försämrad finish och hållbarhet i efterföljande färgsystem

För mycket harts:

• Onödig vikt
• Dyrare
• Konsekvens: ökad täthet och hållbarhet i efterföljande färgsystem

Fel materialval:

• Väven följer inte formen
• Mattan blir för grov

---

Slutsats – rätt material sparar både tid och pengar

Att välja rätt glasfiber är avgörande för både åtgång och slutresultat.

👉 Väv = mindre harts, bättre finish
👉 Matta = mer harts, snabbare uppbyggnad
👉 Combimat = maximal styrka och tjocklek

Genom att räkna rätt från början undviker du både materialsvinn och konstruktionsproblem.

Skriven av:
Karl-Oscar Hedberg
Specialist på epoxi, polyester och marina ytbehandlingar

Att måla en segelbåtsmast kräver rätt metod för att färgen ska fästa och hålla över tid. Master i aluminium är ofta eloxerade, vilket ger en hård och skyddande yta – men också ett underlag som ställer höga krav på förbehandling och rätt färgsystem.

Många problem med flagning och dålig vidhäftning beror på fel slipning, dålig rengöring eller att man inte arbetar inom rätt tidsintervall mellan lagren. I den här guiden går vi igenom hur du målar en mast på rätt sätt – från förarbete till färdig finish – och hur du får ett resultat som håller i många år.

Kan man måla en eloxerad mast?

Ja – men det kräver rätt metod.

Eloxerad aluminium har en hård, tät yta som måste slipas och rengöras korrekt för att färg ska fästa. Om underarbetet görs rätt får du ett mycket hållbart resultat.

---

Förutsättningar för att måla aluminium mast

• Underlaget ska vara rent
• Ytan måste slipas för vidhäftning
• Grundfärg ska appliceras inom rätt tid
• Rätt system krävs (epoxiprimer + 2K polyuretanfärg)

👉 Den största risken är att ytan börjar oxidera innan du hinner grundmåla den slipade ytan

Kan man klarlacka kolfiber?

Ja – det är helt och hållet nödvändigt.

Kolfiber lamineras med epoxiharts, och epoxi saknar UV-skydd. Det innebär att materialet snabbt bryts ner av solljus.

👉 Redan efter några dagar i direkt UV-ljus börjar epoxin att krita, vilket gör att ytan blir suddig i finishen.

Lösningen är att lacka med en 2K klarlack, exempelvis Double Coat Klarlack.

Men det finns en viktig hake.

Klarlack är transparent och släpper igenom UV-strålning. Det innebär att epoxin fortfarande bryts ner över tid. När detta sker förlorar klarlacken sin vidhäftning mot underlaget, vilket leder till delaminering (flagning).

👉 Klarlack är alltså nödvändigt – men inte permanent.

Med rätt metod:

• Fel metod → flagning inom 1–2 år
• Rätt metod → hållbarhet på 6–10 år

Underhåll av klarlackad kolfiber

För att undvika flagning av klarlack så ska du slipa och lacka två nya lager lack typ vart femte år, det vill säga före du ser tendenser till flagning (förebyggande syfte). Underhållet kan leda till att klarlacken aldrig börjar att flagna.

Permanent lösning (alternativ)

Den enda permanenta lösningen är att måla med en täckande färg.

👉 Exempel: Double Coat Högblank Sträckfärg

De solida pigmenten blockerar UV helt och kan ge en hållbarhet på upp till 30 år.

Missuppfattningar kring klarlack på kolfiber

Det finns flera vanliga missuppfattningar kring klarlack på kolfiber, och de leder ofta till felaktiga förväntningar.

Den vanligaste är att en UV-beständig klarlack skulle vara en garanti mot flagning.

Så är det inte.

UV-skyddet i en klarlack har en specifik funktion:

• Att bevara glansen
• Att förhindra gulning och missfärgning

👉 Det stoppar däremot inte UV-strålningen från att nå epoxin under.

Eftersom klarlack är transparent passerar en stor del av UV-strålningen igenom lackskiktet. Det innebär att epoxihartset i kolfibern fortfarande bryts ner över tid, även om klarlacken i sig är UV-beständig.

Varför klarlack ändå flagar

När epoxin bryts ner av UV-strålning:

• Försämras vidhäftningen mellan epoxi och klarlack
• Klarlacken tappar sitt fäste
• Resultatet blir delaminering (flagning)

👉 Detta är en naturlig process – inte ett tillverkningsfel

Varför många blir överraskade

Tillverkare av kolfibermaster och andra kolfiberprodukter kommunicerar sällan detta tydligt.

Produkter levereras ofta med klarlack från fabrik, men det framgår inte att:

👉 klarlacken är ett underhållssystem, inte en permanent lösning

När flagning uppstår drar många därför slutsatsen att:

• produkten är felgjord
• eller att något gått fel vid tillverkningen

Men i de flesta fall handlar det helt enkelt om normalt slitage över tid.

Rätt sätt att se på klarlack

Klarlack på kolfiber ska jämföras med andra ytor som utsätts för UV:

👉 Till exempel lackat trä

• UV bryter ner materialet
• Ytan behöver underhållas
• Livslängden beror på metod och exponering

Slutsats

• Klarlack skyddar – men inte permanent
• UV-filter förbättrar hållbarheten – men stoppar inte nedbrytning
• Flagning är en naturlig del av livscykeln
• Rätt metod kan förlänga livslängden från några år till upp mot ett decennium

Varför vanlig klarlack inte fungerar på kolfiber

Vanlig klarlack (1K) fungerar inte på kolfiber.

Problemen är:

• Släpper igenom UV
• Tappar glans snabbt
• Dålig slitstyrka
• Kort livslängd

👉 Resultatet ser bra ut direkt, men försämras snabbt.

För kolfibermaster, båtmaster i kolfiber och kolfiberriggar krävs ett system som klarar marin UV-belastning.

---

Förarbete inför klarlack kolfiber

Förarbetet avgör hela slutresultatet.

Rätt slipning (viktigaste punkten)

Det vanligaste felet är att slipa för fint.

❌ P240–P800 → för låg vidhäftning
✅ P120 → rätt friktion och vidhäftning

👉 P120 skapar större anläggningsyta och bättre hållbarhet

Rengöring av kolfiberlaminat

• Använd Double Coat Avfettning
• Torka med 3M 2012 mikrofiberduk

Undvik:

• Aceton
• Alkohol
• Thinner

👉 Fel rengöring försämrar vidhäftningen

Arbetsgång – klarlacka kolfiber steg för steg

Den här metoden används ofta vid lackering av kolfibermast och båtmast i kolfiber inom marin miljö.

Bedöm skicket på kolfiberlaminatet

Efter slipning ska ytan:

• Vara slät
• Fri från fibrer
• Fri från porer

👉 Om väven känns → laminatet är för tunt mättat

Detta leder till:

• Kortare livslängd
• Risk för flagning

Åtgärd – ny epoxi

• Slipa med P80–P120
• Applicera ny epoxi

👉 Rekommenderat: Variopox Topcoat XD (med UV-filter)

• Ger bättre UV-beständighet
• Förlänger livslängden

⚠️ Men ersätter inte klarlackens skydd

Härdning och slipning av epoxi

• Härda i ca 48 timmar
• Slipa med P120
• Avfetta

Första lacklagret

Applicera Double Coat Klarlack. Späd lacken med cirka 5 % Double Coat Förtunning när du rollar/penslar för bästa utflytning ( i alla lager). För sprutlackering späd med cirka 15 % Double Coat Sprutförtunning.

👉 Rekommendation: bryt med svart pigment

• ca 1 g Double Coat 801 Svart

Detta:

• Minskar UV-genomsläpp
• Ökar livslängd
• Påverkar inte utseendet

Rekommenderade verktyg:

Applicera med en filtroller. Använd en rundpensel i detaljer. Rengör med klibbduk före lackering. För sprutning används en sprutpistol.

Uppbyggnad av lackskikt

För korrekt skydd krävs:

👉 minst 100 mikron

Det motsvarar:

• 3 lager med roller
  eller
• 2 sprutsessioner

👉 Rekommenderat: lägg ett extra lager

Mellanslipning

• Slipa med P240–P400
• Anpassa efter yta

Material:

• Nätslippapper är ofta standarvalet vid slipning, typ Abranet, och ger effektiv avverkning och minimalt med slipdamm i lokalen
• Våtsliprondeller ger som Abralon är perfekt för rundade ytor, t.ex. kolfibermast och minskar risken för genomslipning
• Fiberslipdukar är följsamma och ger en mycket jämn mattering, exempelvis Mirlon Total

Härdning

• 20°C → slipbar efter 1 dygn
• <20°C → slipbar efter 2 dygn

Metodsammanfattning

Slipa bort all flagnande klarlack. Epoxin som omsluter kolfibern ska därefter slipas med P120 (inte finare, eventuellt ett steg grövre) för att skapa tillräcklig vidhäftning.

Om kolfiberväven är synlig eller känns i ytan (ej fullt mättad med epoxi) ska den strykas med ett lager Variopox Topcoat XD på en P80–P120 slipad yta.

Före lackning ska alla ytor vara:

• jämnt slipade
• noggrant rengjorda med Double Coat Avfettning och 3M 2012 mikrofiberduk

Applicera därefter 3 lager Double Coat Klarlack.

I ett, två eller samtliga lager kan klarlacken brytas med svart pigment. Antalet pigmenterade lager avgörs av önskad finish, men:

👉 ju fler lager med svart pigment, desto bättre UV-skydd och längre hållbarhet

Mellan varje lager:

• Slipa med P320–P400
• Avfetta ytan

Precis före varje strykning används 3M 07910 klibbduk för att säkerställa en dammfri yta.

Vanliga misstag vid klarlack kolfiber

• Slipa för fint innan första lagret (P120 är ett måste)
• För tunt lackskikt
• Ingen pigmentering
• Fel rengöring
• För låg temperatur
• För få antal lager klarlack
• Omättad kolfiberväv/mikroporös yta lackas utan att först grundas med uv-epoxi

👉 De flesta problem beror på fel i förarbetet

Resultat och hållbarhet för klarlack kolfiber

Med rätt metod får du:

• Djup, optiskt klar yta
• Hög glans
• Lång hållbarhet (6–10 år)

Detta gäller särskilt för:

• kolfibermast
• båtmast i kolfiber
• kolfiberrigg
• marina detaljer

Sammanfattning – klarlack kolfiber

Klarlack på kolfiber är nödvändigt eftersom epoxiharts saknar UV-skydd och snabbt bryts ner i solljus. Samtidigt är det viktigt att förstå att klarlack inte är en permanent lösning, eftersom UV-strålning till viss del passerar genom lacken och på sikt påverkar epoxin. För att uppnå lång hållbarhet krävs därför rätt metod, där grov slipning med P120, korrekt rengöring och tillräcklig skikttjocklek är avgörande. Genom att dessutom tillsätta en liten mängd pigment i klarlacken kan UV-belastningen reduceras och livslängden förlängas ytterligare. När detta görs korrekt kan en kolfibermast eller annan kolfiberdetalj behålla sin djupa och högblanka finish i många år, istället för att börja flagna redan efter kort tid.

Att bygga eller måla en pool handlar inte bara om yta – det handlar om att skapa ett system som håller över tid. Oavsett om du planerar en ny pool eller vill renovera en befintlig är det fukt, underarbete och rätt metodval som avgör slutresultatet.

I den här guiden går vi igenom hur du bygger upp en pool från grunden eller målar om en befintlig yta på rätt sätt. Du får en tydlig genomgång av vad som påverkar hållbarheten, hur du undviker vanliga misstag och vilken metod som passar bäst beroende på konstruktion och skick.

Målet är enkelt:
👉 En tät, hållbar och långlivad pool – utan framtida problem med vidhäftning, blåsor eller delaminering.

Innehåll

• Bygga ny pool – förutsättningar och risker
• Måla om pool – förutsättningar och risker
• Vanliga problem vid ommålning
• Temperatur och klimat
• Arbetsmiljö och väder
• Rengöring av ytor före målning eller laminering
• Bygga pool med vinylester och glasfiber
• Bygga pool med epoxi
• Måla om pool med epoxifärg
• Epoxifärg – så funkar det
• Sammanfattning

Bygga ny pool – förutsättningar och risker

En ny pool byggs i de flesta fall med betongblock, men oavsett konstruktion är fukt den enskilt viktigaste faktorn för ett hållbart resultat.

Det största misstaget många gör är att fokusera på vattnet i poolen – när det i själva verket är fukt från baksidan (markfukt) som orsakar flest problem över tid.

Viktiga grundkrav

• Betongblocken ska ha en materialfukthalt på max 12 %
• Poolkonstruktionen måste skyddas mot markfukt
• Underlaget ska vara stabilt, rent och dammfritt

Fukt från baksidan – den dolda risken

Om fukt vandrar in i konstruktionen bakifrån kan det leda till:

• Blåsbildning
• Delaminering
• Försämrad vidhäftning
• Kort livslängd på hela systemet

Därför är det avgörande att man:

👉 Installerar en platonmatta (fuktbarriär) bakom betongblocken
👉 Säkerställer god dränering runt poolen

---

Måla om pool – förutsättningar och risker

Vid renovering eller ommålning av en pool är förutsättningarna helt annorlunda jämfört med nybyggnation. Här arbetar man med en befintlig yta, ofta gelcoat eller tidigare färgsystem.

Kontroll av underlaget

Det absolut viktigaste innan målning är att kontrollera fukten i materialet:

• Materialfukthalt: max 12 %
• Mätning görs med t.ex. Tramex Skipper Plus

Om fukthalten är för hög finns stor risk för framtida skador – oavsett vilket system som används.

---

Vanliga problem vid ommålning

Fukt i konstruktionen

Precis som vid nybyggnation är fukt den vanligaste orsaken till problem:

• Delaminering av färg
• Blåsor i ytan
• Dålig vidhäftning

Påverkad gelcoat (klor och ålder)

En äldre poolyta kan vara kemiskt nedbruten:

• Klor kan försämra vidhäftningen
• Ytan kan vara kontaminerad
• Mikroskador kan finnas trots att ytan ser bra ut

Fel i applicering

Även ett korrekt system kan misslyckas om appliceringen brister:

• Fel blandningsförhållande (bas/härdare)
• För låg temperatur vid applicering och härdning
• Otillräcklig härdning mellan lager
• För lång tid mellan skikten (tappar kemisk vidhäftning)

---

Temperatur och klimat

För alla system gäller:

• Minst 15 °C i luft och material
• Stabil temperatur under härdning

Epoxi är särskilt känslig och kräver:

• Stabil temperatur i minst 15 timmar

---

Arbetsmiljö och väder

Att arbeta utomhus innebär risker:

• Dagg och fukt kan påverka härdning
• Kyla kan stoppa reaktionen
• Regn kan förstöra ytan

👉 I praktiken är det ofta nödvändigt att arbeta under skydd (tält eller liknande)

Gelcoat och topcoat används vid reparation, ytfinish och underhåll av glasfiber, gelcoat och polyesterlaminat. Trots att produkterna är nära besläktade används de på olika sätt, och valet mellan gelcoat och topcoat påverkar både härdning, vidhäftning och slutresultat. I den här guiden går vi igenom skillnaden mellan gelcoat och topcoat, hur du reparerar gelcoat, hur materialen appliceras och när du ska välja den ena eller den andra.

Innehåll

• Vad är gelcoat?
• Vad är topcoat?
• Skillnaden mellan gelcoat och topcoat
• Reparera gelcoat – steg för steg
• Vad är gelcoatspackel?
• Applicering av gelcoat och topcoat
• Våtslipa gelcoat
• Polera gelcoat
• Välja rätt kulör på gelcoat
• Underlag och vidhäftning
• Vanliga misstag med gelcoat – och hur du undviker dem
• Sammanfattning

Vad är gelcoat?

Gelcoat är en slags färg baserad på pigmenterad polyester som används som ytskikt i glasfiberkonstruktioner, exempelvis båtar, pooler och kompositdetaljer.

Det är det yttersta lagret som ger:

• kulör
• glans
• skydd mot vatten, UV och kemikalier

Gelcoat appliceras normalt i form vid tillverkning, men används också vid reparationer.

Gelcoat är en polyesterbaserad färg…
👉 Vill du förstå hur polyester fungerar, läs vår guide om polyester i glasfiberprodukter

Vad är topcoat?

Topcoat är gelcoat som modifierats med paraffinlösning.

Paraffinet lägger sig på ytan under härdning och blockerar syre, vilket gör att färgen kan härda fullt i luft. Kort sagt: den torkar så som man förväntar sig att en färg ska göra när man målar på en yta.

Resultatet blir en:

• torr
• slipbar
• färdig yta

Topcoat används därför som slutlager vid målning och reparation.

Skillnaden mellan gelcoat och topcoat

• Gelcoat härdar inte i luft → ytan blir klibbig
• Topcoat härdar i luft → ytan blir torr

Detta beror på att gelcoat påverkas av syre, medan topcoat innehåller paraffin som stänger ute syret.

👉 Därför används:

• gelcoat för uppbyggnad och flera lager
• topcoat som slutlager

För de flesta marina och tekniska applikationer används gelcoat eller topcoat med mycket hög glans- och kulörbeständighet samt högt skydd mot vatteninträngning och osmos, exempelvis Poltix Gelcoat ISO/NPG. Utöver standardsystem finns även specialgelcoat och topcoat i Ortho-, ISO- och NPG-kvalitet för olika användningsområden och miljöer.

---

Reparera gelcoat – steg för steg

Innan du börjar laga en skada är det viktigt att avgöra hur djup den är. En gelcoatreparation börjar alltid med att ta bort skadat material och bygga upp ytan på nytt.

Alla ytor som ska behandlas måste vara korrekt förberedda:

• Slipa ytan med cirka P80 för att skapa god vidhäftning
• Rengör noggrant med 👉 Double Coat Avfettning
• Använd en ren 👉 3M 2012 Mikrofiberduk

Undvik aceton. Aceton löser inte bara smuts utan kan även påverka polyesterytan och göra den klibbig, vilket försämrar vidhäftningen.

Förbered ytan – ta bort skadad gelcoat

All skadad gelcoat måste avlägsnas innan lagning.

• Slipa eller fräs bort skadan med exempelvis ett 👉 Dremel multiverktyg
• Använd en roterande fil för att öppna upp sprickor och skador
• Avlägsna allt löst eller sprucket material

Det är viktigt att inte lämna kvar skadad gelcoat, vilket annars kan leda till att sprickor återkommer.

Sprickor i gelcoat beror ofta på rörelser i konstruktionen eller tidigare skador.
👉 Läs mer i vår guide: Krackelerad gelcoat på glasfiberbåt – orsaker, diagnos och reparation

Djupare skador – när laminatet är skadat

Om skadan går ned i glasfiberlaminatet måste även detta åtgärdas.

• Slipa eller fräs bort allt skadat laminat
• Säkerställ att endast frisk och stark struktur återstår

När underlaget är stabilt byggs ytan upp igen:

• Större strukturella skador i glasfiberlaminatet repareras först med Poltix Glasfiberspackel
• Fyll grunda skador med 👉 IJmofix Filler
• eller använd gelcoat som förtjockats med 👉 Poltix Gelcoat Filler

Målet är att återställa formen så att ytan kan slipas jämn inför applicering av gelcoat.

Hål rakt igenom – bygg upp från baksidan

Vid genomgående skador:

1. Plasta från baksidan (insidan av båten) med 👉 Poltix Polyesterharts och glasfibermatta
2. Glasfiberlaminatet som byggs upp skapar ett starkt mothåll för lagningen
3. Låt härda.

När laminatet har härdat kan insidan behandlas för att skydda ytan:

• Måla med ett lager gelcoat följt av topcoat
• eller använd 2K polyuretanfärg 👉 Double Coat (rekommenderas för visuellt utsatta ytor)
• eller epoxifärg 👉 Variopox Rolcoating UV (rekommenderas för dolda ytor)

Läs mer om hur gelcoat och glasfiber samverkar i vår guide om GRP och gelcoat

Bygg upp ytan från utsidan

När strukturen är återställd:

• Fyll upp skadan utifrån med 👉 Poltix Glasfiberspackel
• Finspackla vid behov med 👉 IJmofix Filler

Målet är att få en jämn yta som i princip ligger i nivå med omgivande gelcoat.

Klar för gelcoat

Först när:

• skadan är strukturellt reparerad
• ytan är jämn och slipad

…kan du applicera ny gelcoat.

Laga små skador i gelcoat (bästa metod)

Vid mindre lagningar är gelcoat tillsammans med plastfilm den mest effektiva metoden.

Så gör du:

• Lägg gelcoat i skadan
• Täck med PET-plastfilm
• Tryck ut ytan med gummispackel
• Tejpa fast plasten (t.ex. med 3M 244)

Varför det fungerar:

Gelcoat härdar inte i kontakt med luft. När ytan täcks med plastfilm stängs syret ute, vilket gör att gelcoaten härdar korrekt.

Samtidigt pressas ytan slät, vilket minimerar behovet av slipning och efterarbete.

Vid mindre lagningar är det viktigt att använda gelcoat i rätt kulör för att få en osynlig reparation.
👉 Se: Poltix Gelcoat i valfri kulör

Varför plastfilm är rätt val för gelcoat

PET-plastfilm är särskilt lämplig för gelcoat:

• Gelcoat fastnar inte i PET → filmen är lätt att ta bort
• Filmen är tillräckligt styv → gelcoaten trycks ut jämnt utan att plasten buktar
• Ger en slät och kontrollerad finish

Undvik tunn plastfilm, eftersom den lätt formar sig efter ojämnheter och kan ge en vågig yta. Om tunn plast används kan den behöva stöttas med exempelvis masonit eller pappskiva för att hålla formen.

Fylla repor och skador

Repor, urflisningar och mindre skador fylls med gelcoat.

För grundare skador räcker det ofta att applicera gelcoat direkt i skadan och bygga upp ytan i ett eller flera lager.

Vid djupare repor eller när material saknas kan gelcoat behöva göras tjockare för att kunna fylla ordentligt.

Gelcoat kan förtjockas på två sätt:

• Med 👉 Poltix Gelcoat Filler (rekommenderat)
• Med pyrogen silica (Aerosil)

Aerosil kan ge en spackelliknande konsistens, men kan lätt bilda klumpar i materialet. Gelcoat Filler ger en jämnare och mer kontrollerad konsistens, vilket gör appliceringen enklare.

Viktigt att tänka på

• Arbeta i tunna lager om skadan är djup
• Undvik att bygga för tjockt i ett steg
• Säkerställ att varje lager härdar korrekt

Förtjockad gelcoat kan innehålla luftblåsor, vilket kan skapa små porer i ytan. Om lagningen inte blir helt jämn kan den avslutas med ett tunt lager gelcoat eller topcoat för bästa finish.

Repor, urflisningar och mindre skador fylls med gelcoat.
👉 Se: Poltix Gelcoat i valfri kulör

Mellanstora och stora lagningar

Vid större reparationer används vanligtvis ett system:

• gelcoat i flera lager
• topcoat som slutlager

Detta ger:

• bra vidhäftning mellan lagren
• korrekt härdning
• en yta som kan slipas och poleras

Större ytor kan inte täckas med plastfilm och kräver därför efterbearbetning med sickel, våtslipning och polering.

Alternativ: skapa egen topcoat

Topcoat kan skapas genom att tillsätta paraffinlösning i gelcoat.

Detta gör att du kan:

• arbeta med gelcoat i uppbyggnad
• skapa topcoat endast för slutlagret

---

Vad är gelcoatspackel?

Begreppet gelcoatspackel används ofta, men det syftar i praktiken på förtjockad gelcoat.

För bästa kulörmatchning är det oftast bättre att arbeta med gelcoat i rätt kulör och justera konsistensen (göra eget spackel) vid behov med Poltix Gelcoat Filler.

Gelcoatspackel på tub finns ofta att köpa i båttillbehörsbutiker, men vanligtvis i ett begränsat antal kulörer.

Var också medveten om att polyesterbaserade produkter har begränsad hållbarhet, normalt cirka 6–12 månader. Äldre produkter kan få sämre reaktivitet och riskerar att inte härda korrekt.

Kontrollera därför tillverkningsdatum när du köper färdiga småsatser med gelcoat eller gelcoatspackel, eftersom de ibland kan ha stått länge på butikshyllan.

---

Applicering av gelcoat och topcoat

En korrekt applicering är avgörande för att få en jämn yta, bra vidhäftning och rätt härdning.

Förbered ytan

Innan applicering ska ytan alltid vara:

• Slipad med cirka P80
• Rengjord med 👉 Double Coat Avfettning

En korrekt förberedd yta är avgörande för att gelcoat och topcoat ska fästa ordentligt.

Härdare (MEKP)

Gelcoat och topcoat är föraccelererade produkter baserade på omättad polyester.

För att starta härdningen tillsätts en härdare i form av MEK-peroxid (MEKP).

• Tillsätt normalt 2–3 % härdare
• Blanda noggrant innan applicering
• Tillsätt alltid härdaren sist, efter att eventuell pigmentering eller tillsatser har blandats i.

Härdaren startar en kemisk reaktion som gör att materialet härdar och blir hårt.

Vid behov kan härdningen förbättras genom att tillsätta 👉 Poltix Polyester Accelerator (1 % kobolt). Detta används för att påskynda reaktionen i polyester, särskilt vid lägre temperaturer. Dosering ska ske med försiktighet.

Viktigt att tänka på

• För lite härdare → risk för att materialet inte härdar korrekt
• För mycket härdare → kan påverka hållfasthet och ge spröd yta
• Blanda alltid noggrant för jämnt resultat

Rolla gelcoat och topcoat

Vid mellanstora och större ytor är det enklast att applicera med roller.

👉 Anza Filtroller Midi ger en mycket jämn yta och är väl lämpad för både gelcoat och topcoat.

Att rolla ger:

• jämn färgfördelning
• bra kontroll
• effektiv applicering på större ytor

Pensla gelcoat

Vid mindre ytor och detaljer är pensel ofta det bästa valet.

• Enkla alternativ som 👉 Epoxi Engångspensel fungerar bra
• För bästa finish används en lackpensel med lång, mjuk borst
  → exempelvis 👉 Anza Super Soft Flat lackpensel

En bra pensel minskar penselränder och ger en jämnare yta.

Applicera i rätt steg (inte vått-i-vått)

Gelcoat ska inte appliceras vått-i-vått.

Istället arbetar man vått-i-klibbigt:

• Låt första lagret härda tills ytan är klibbig men inte färgar av sig
• Applicera nästa lager i detta skede
• Flera lager kan appliceras på detta vis

Detta ger:

• kemisk vidhäftning mellan lagren
• bättre sammanhängande yta

Applicering av topcoat

Topcoat appliceras på samma sätt som gelcoat, men används som slutlager.

• Appliceras på gelcoat som är lätt klibbig
• Härdar till en torr och slipbar yta

Härdningstemperatur

Gelcoat härdar bäst vid temperaturer från cirka +15 °C.

Lägre temperaturer kan:

• förlänga härdtiden
• försämra resultatet
• i värsta fall göra att materialet inte härdar korrekt

Om topcoaten fortfarande är klibbig dagen efter är det ett tecken på att härdningen inte har fungerat som den ska. I sådana fall behöver färgen avlägsnas och appliceringen göras om under rätt förutsättningar. Kontrollera även att rätt mängd härdare har använts och att temperaturen varit tillräcklig under hela härdningstiden (de första timmarna avgör härdningens kvalitet).

---

Spruta gelcoat och topcoat

Vid sprutapplicering:

• späd med Etylacetat polyesterförtunning
• justera viskositeten

Utrustning:

• färgspruta med ca 2,0 mm munstycke
• Lämplig koppspruta är SATAJet 1000 B RP
• Airless-sprutning kräver särskild utrustning och gelcoat anpassad för airless-applicering

⚠️ Viktigt:

För tunna lager kan ge dålig härdning. Gelcoat behöver en viss skikttjocklek för att härda korrekt, särskilt vid sprutapplicering. Detta får man beakta när man dimmar ut tunna lager utanför skadeområdet.

---

Våtslipa gelcoat

Efter härdning slipas ytan stegvis.

Börja med att sickla ned större ojämnheter, skarvar och avslut i färgen med 👉 Mirka Lacksickel.
Att börja med en sickel gör slipningen både enklare och mer kontrollerad.

Slipsteg

• P180–360 – första steget efter sickling för att ta ned ojämnheter
• P600 – slipar ytan jämn
• P1000 – tar bort sliprosor från grövre steg
• P2000 – börjar bygga upp glans
• P3000 – ger en fin, repfri yta
• P4000 – reducerar hologram (swirls) och förbereder för polering

För ett jämnt och kontrollerat resultat genom hela slipprocessen används Abralon våtsliprondeller, som finns från P180 upp till P4000 och fungerar utmärkt för våtslipning men även torrslipning.

👉 Se: Abralon sliprondeller för våtslipning

Vad är sliprosor?

Sliprosor är de fina repor som bildas av grövre slippapper.
Varje steg i slipningen tar bort spåren från föregående steg.

Syftet med våtslipning

Våtslipning används för att:

• jämna ut ytan
• ta bort ojämnheter
• förbereda ytan för polering

---

Polera gelcoat

Efter slipning återställs glans och finish till en helt färdig yta. Det bästa resultatet uppnås med en roterande polermaskin, där val av polerpads anpassas efter hur långt du har slipat.

Val av polerpad

• Har du inte våtslipat upp till P3000–P4000:
  → börja med syntetisk ulltrissa 👉 Mirka Lammull PRO
• Har du slipat hela vägen upp till finaste steg:
  → börja med 👉 Mirka polertrissa (hård skumgummi)

Som sista steg för maximal glans används:

→ 👉 Mirka polersvamp (mjuk skumgummi)

Polermedel för gelcoat

Gelcoat är ett tjockare och segare material än lack, och kräver därför ett polermedel som bryts ned långsammare.

Polermedel för lack bryts ofta ned för snabbt och hinner inte bygga upp tillräcklig glans i gelcoat.

👉 Ett mycket väl beprövat polermedel för gelcoat är Collinite 631 Fleetcut Rubbing.

Du behöver alltså:

• ett polermedel
• flera olika pads

👉 Du behöver inte flera olika polermedel.

Steg för steg

• Rubbing
  Collinite 631 + polertrissa eller syntetisk lammull
• Finpolering
  Collinite 631 + mjuk polersvamp

Avslutande skydd

För att glansen ska hålla över tid appliceras ett hårdvax som skyddar gelcoaten.

Vaxning
👉 Collinite 476 Super DoubleCoat + mjuk polersvamp
… eller vaxa för hand med applikatorn 👉 Flexipads Soft Edge Foam Pad

Detta ger:

• hög glans
• bättre skydd mot smuts
• ökad motståndskraft mot UV

---

Välja rätt kulör på gelcoat

Vid reparation av gelcoat är kulören ofta avgörande för resultatet. En tekniskt korrekt lagning blir direkt synlig om färgen inte stämmer med omgivande yta.

Många båtar i Sverige från förr var tillverkade med standardkulörer från exempelvis Jotun Norpol, vilket gör att vissa kulörer är särskilt vanliga.

Exempel på efterfrågade kulörer:

• J-2000
• J-8004
• J-8008
• J-8012

Dessa kulörer återkommer ofta vid reparation av äldre båtar och är därför vanliga att behöva matcha.

Anpassad kulör ger bäst resultat

För att få en så osynlig lagning som möjligt bör gelcoat väljas i rätt kulör från början.

Vår gelcoat kan brytas i:

• RAL-kulörer
• NCS-kulörer

och levereras i både 1 kg och 5 kg, vilket gör det möjligt att beställa exakt rätt mängd för reparation. Kombinerat med 1–2 dagars leveranstid innebär det att du snabbt kan komma igång med arbetet, även vid specialkulörer.

👉 Se: Poltix Gelcoat – gelcoat i valfri kulör med snabb leverans

Kvalitet på gelcoat påverkar kulör och glans

Vår gelcoat är baserad på ISO/NPG-polyester, vilket ger:

• mycket hög UV-beständighet
• bättre kulörstabilitet över tid
• hög kemikalieresistens

Detta innebär att kulören behåller både färg och glans betydligt bättre jämfört med enklare system som ortho- eller ISO-polyester.

Fördjupning

Vill du läsa mer om hur du väljer rätt kulör och matchar befintlig gelcoat:

👉 Läs vår guide: Så väljer du rätt kulör till din båt

Vi har dessutom tillgång till tusentals kulörrecept för gelcoat i vår databas.

Om du inte hittar rätt kulör eller är osäker på vad som passar din båt kan du kontakta oss för vägledning.

---

Underlag och vidhäftning

Gelcoat och topcoat fäster på:

• gelcoat (slipad med P80)
• glasfiberlaminat (P80–120)

---

Polyester på epoxi

Om polyester ska appliceras på epoxi:

• epoxin måste ha härdat i minst en månad

---

Måla epoxi eller polyuretan på gelcoat

Polyester gelcoat kan övermålas med flera olika färgsystem.

Rekommenderad slipning:

• Epoxi
  → slipa gelcoat med cirka P60
• Epoxiprimer
  → slipa med cirka P120
• 2K polyuretan
  → slipa med cirka P180–240

Viktigt att tänka på

• Ytan ska alltid vara ren, slipad och avfettad före målning
• Grovare slipning ger bättre vidhäftning, men kräver mer uppbyggnad i färgsystemet
• Finare slipning ger bättre finish, men ställer högre krav på korrekt applicering

---

Måla på topcoat

Ny topcoat ger en hård och tät yta, men också sämre vidhäftning för efterföljande färg. Därför krävs noggrann förberedelse innan målning.

• avfettning
• slipning (P80)
• avfettning igen

för att ge god vidhäftning.

Viktigt att tänka på

• Topcoat innehåller paraffin, vilket kan försämra vidhäftningen
• Noggrann rengöring är avgörande
• Slipa alltid hela ytan jämnt innan målning

Gammal topcoat

Äldre topcoat är däremot normalt fri från paraffin i ytan, eftersom paraffinet försvinner över tid.

Det räcker då oftast att:

• slipa med cirka P120–180

för att uppnå god vidhäftning för de flesta färgsystem, exempelvis 👉 Double Coat.

När topcoat inte är rätt val

Ett vanligt misstag är att laga en skada med polyesterharts och glasfiber, därefter måla laminatet med topcoat och sedan planera att lackera hela ytan med 2K polyuretan.

I detta fall är topcoat fel val.

Topcoat innehåller paraffin och ger sämre vidhäftning för efterföljande färg, vilket kan skapa problem i målningssystemet.

👉 Istället bör laminatet grundas med epoxiprimer, exempelvis IJmopox ZF Primer, och därefter lackeras med 2K polyuretan, såsom Double Coat.

Detta ger god vidhäftning i alla led och ett mer hållbart resultat.

---

Vanliga misstag med gelcoat – och hur du undviker dem

• För tunna lager → dålig härdning
• Fel lösningsmedel
• Användning av fel paraffin
• Ingen slipning mellan lager
• Dålig rengöring

---

Sammanfattning

Gelcoat är en specialanpassad färg baserad på polyester som används som ytskikt i glasfiberkonstruktioner. Den används vid tillverkning för att skapa färdiga, släta ytor direkt i form, men är också det självklara valet vid reparation av skador i befintlig gelcoat.

En gelcoat av hög kvalitet, såsom ISO/NPG, ger mycket god glans- och kulörbeständighet i marina miljöer och har hög motståndskraft mot kemikalier, exempelvis klor i pooler.

Med rätt underhåll – regelbunden polering och applicering av ett hållbart hårdvax – kan en gelcoat behålla sina egenskaper under mycket lång tid.

När ytan till slut är nedbruten är det dock inte rätt att applicera ny gelcoat över hela ytan. I dessa fall lackeras ytan istället med 2K polyuretan, exempelvis Double Coat, för ett långsiktigt hållbart resultat.

Kort sammanfattning

• Gelcoat används för uppbyggnad och reparation
• Topcoat används som slutlager
• Plastfilm ger bästa finish vid små lagningar
• Större ytor kräver slipning och polering
• Stora omlackeringar görs med 2K polyuretan – inte med ny gelcoat

Spackel används för att fylla, forma och jämna ut ytor innan målning eller vidare konstruktion. Inom båtbygge, kompositarbete och karosseri är rätt spackel avgörande för hur hållbar och stark lagningen blir. När man ska spackla båt eller spackla glasfiber är valet mellan epoxispackel och polyesterspackel särskilt viktigt, eftersom materialen har mycket olika egenskaper när det gäller hållbarhet, fuktresistens och styrka. I denna guide går vi igenom vilka typer av spackel som används i båtbyggnad och kompositarbete, när epoxispackel är det bästa valet och i vilka situationer polyesterspackel kan användas istället.

För dig som söker rätt produkter för olika typer av spackling finns hela sortimentet samlat i kategorin 2K spackel – epoxibaserade spackel för båt och komposit

De två huvudtyperna av spackel

Det finns två huvudtyper av spackel (på engelska filler) som används inom båtbygge och kompositarbete:

Epoxispackel

• används för marina konstruktioner
• suger inte fukt
• krymper inte
• ger hög hållbarhet över tid
• utmärkt vidhäftning och härdning på alla material

Polyesterspackel

• härdar mycket snabbt
• används ofta i pluggar och formar
• passar främst för väderskyddade och tillfälliga konstruktioner
• härdar inte på epoxi
• kan övermålas med epoxi

När man ska spackla en glasfiberbåt är det viktigt att välja ett spackel som klarar både fukt och rörelser i laminatet. Därför används epoxispackel i de flesta marina reparationer på glasfiber, eftersom materialet ger bättre vidhäftning och långsiktig hållbarhet än polyesterspackel.

Det är vanligt att man stöter på polyesterspackel på båtar, särskilt vid äldre reparationer eller i så kallade one-off-konstruktioner där pluggen senare blivit själva produkten. Det märks ofta genom att det gamla färgsystemet tappat sin finish, eller när man målar om båten och den nya färgen reagerar med underlaget. Polyesterspackel kan nämligen suga åt sig thinner från färgsystem, vilket i vissa fall leder till blåsbildning eller försämrad vidhäftning.

För permanenta marina lagningar är därför epoxispackel normalt ett betydligt säkrare val, eftersom det varken suger fukt eller krymper över tid.

Polyesterspackel används fortfarande i många verkstäder för snabbare arbeten, men inom båtbygge och marina reparationer har epoxispackel blivit standard när lång hållbarhet och fuktresistens är avgörande.

Att sickla lack är en metod för att korrigera rinningar, damm och lokala ojämnheter utan att behöva slipa bort stora delar av ytan.

När en lackdefekt uppstår försöker många lösa problemet genom slipning. Problemet är att slipning ofta påverkar en större yta runt defekten. Resultatet kan bli att man slipar ned mer lack än nödvändigt.

Genom att istället sickla bort själva defekten först kan arbetet göras betydligt mer kontrollerat. Defekten skärs ned exakt där den sitter och efterföljande slipning blir minimal.

Metoden används ofta vid:

• båtlackering
• billackering
• möbellackering
• industrilackering

Ett vanligt verktyg för detta arbete är Mirka Hajfena lacksickel, som är utvecklad för precisionsarbete vid lackkorrigering.

Vad innebär det att sickla lack?

Att sickla innebär att man skär ned en ojämnhet i ytan med ett skärande verktyg istället för att slipa bort material runt omkring.

När man försöker slipa bort en rinning eller en skarv i färg och lack händer ofta att sandpappret viker sig över defekten. Då slipar man lika mycket på sidorna av defekten som på själva toppen, vilket snabbt kan leda till att man slipar igenom lacken runt området.

Att sickla är i princip motsatsen till detta. Först avverkas endast själva defekten, och när ytan därefter ligger nära samma nivå som den omgivande lacken blir det enkelt att slipa lätt utan risk för genomslipning.

Metoden används för att korrigera små men tydliga defekter i lackerade ytor.

Vanliga exempel är:

• rinningar i lack eller klarlack
• damm eller partiklar i lackytan
• små skarvar i lack
• lokala ojämnheter i färg eller gelcoat

Genom att först sickla ned defekten kan slipningen därefter göras mer kontrollerat och med finare slippapper.

---

Ta bort rinningar i lack genom att sickla

Rinningar uppstår när färg eller klarlack samlas i en liten ström innan den hinner flyta ut jämnt.

Om man försöker slipa bort rinningen direkt krävs ofta slipning över ett större område. Det ökar risken att skapa en fördjupning i ytan.

Genom att istället sickla bort toppen av rinningen kan den snabbt bringas ned till samma nivå som den omkringliggande lacken.

Arbetsgången är i regel:

1. identifiera rinningen i lacken
2. sickla ned toppen av rinningen
3. slipa lätt över området
4. polera upp glansen igen

Den här metoden sparar både tid och material samtidigt som ytplanheten bevaras bättre.

Snöret är avgörande för precisionen

Mirkas lackhyvel och lacksickel levereras med ett litet snöre på baksidan av verktyget. Detta snöre är en viktig del av konstruktionen och ska inte tas bort.

Snöret lyfter baksidan av verktyget ungefär 1 mm från ytan, vilket automatiskt skapar rätt arbetsvinkel när du sicklar. På så sätt skär verktyget endast ned toppen av rinningen istället för att hugga i lacken.

Detta gör arbetet mer kontrollerat och minskar risken att skada den omkringliggande lackytan.

---

Sickla damm och små lackdefekter

Förutom rinningar används metoden ofta för att ta bort små partiklar i lacken.

Damm kan ibland fastna i ytan under lackering. När lacken härdat bildar partikeln en liten upphöjning.

Genom att sickla ned upphöjningen kan ytan snabbt jämnas ut innan slipning och polering.

Metoden fungerar också bra för att korrigera:

• små lackskarvar
• färgspill
• limrester
• punktdefekter i gelcoat

---

Teknik – så sicklar du korrekt

När du sicklar är det viktigt att arbeta kontrollerat.

Identifiera defekten

Börja alltid med att lokalisera exakt var defekten sitter. Sickling används endast på den specifika ojämnheten.

---

Arbeta i rätt vinkel

Verktyget hålls i en låg vinkel mot ytan så att endast toppen av defekten skärs ned. Det görs enklast genom att lägga sickeln ned så att den vilar på snöret och skär med den korta gavelsidan.

Arbeta lugnt och kontrollerat. Målet är att ta bort så lite material som möjligt.

---

Kontrollera ytan kontinuerligt

Efter några drag bör ytan kontrolleras visuellt och med fingret.

När defekten ligger i nivå med den omgivande lacken är det dags att gå vidare till slipning.

---

Efter sickling – slipning och polering

När defekten är nedskuren behöver ytan efterbehandlas för att återställa finishen.

Vilken slipning som behövs beror på situationen.

Vid omlackering

Om ytan ska lackeras igen räcker det oftast att slipa med:

P400

Därefter kan nästa lager färg eller lack appliceras.

---

Vid lackkorrigering

Om lacken ska behållas och endast korrigeras används finare slipning.

Vanligt är:

• P1500 eller P2000
• därefter P3000

Efter slipning poleras ytan tillbaka till full glans.

Ett vanligt polersystem är:

• Collinite 390 Pro Polish (för lack/lackfärg)
• Collinite 631 Fleetcut Polish (för gelcoat)
• hård polertrissa

Finishen kan vid behov avslutas med Super Doublecoat Paste Wax.

---

Slipning och sickling – hur metoderna samverkar

Sickling är det smartaste första steget i en lackkorrigering, och sickling följs alltid av slipning.

Genom att först sickla ned defekten:

• minskar sliparbetet
• minskar risken att slipa ned omkringliggande yta
• blir slutresultatet jämnare

Efter sickling räcker det ofta med mycket lätt slipning innan polering.

👉 För mer om hur slipmaterial används vid lackkorrigering kan du läsa guiden
Bästa sandpapper – Mirka Abranet och Mirlon Total för dammfri slipning.

---

Instruktionsfilm – sickla lackdefekter

I videon nedan visas hur metoden fungerar i praktiken.

Mirka Hajfena sickel lackhyvel instruktionsfilm

---

Sickla rinningar, damm och skarvar

Den här videon visar hur olika typer av lackdefekter kan korrigeras.

Sickla lackdefekter, rinningar, damm eller skarvar

---

Q&A

Vad betyder det att sickla lack?

Att sickla innebär att man skär ned en upphöjd defekt i lacken med ett skärande verktyg istället för att slipa bort material runt hela området.

När ska man sickla istället för att slipa?

Metoden används vid lokala defekter som rinningar, damm eller små ojämnheter i lackytan.

Kan man sickla klarlack?

Ja. Metoden fungerar på klarlack, färg, gelcoat, spackel och andra hårda ytskikt.

Måste man slipa efter sickling?

Ja. Sickling jämnar till defekten men ytan behöver slipas och ofta poleras för att återfå full finish.

Är detta en metod för proffs eller hemmafixare?

Metoden används ofta av professionella lackerare men fungerar lika bra för noggranna hemmafixare.

Gamla dekaler, registreringsnummer och logotyper lämnar ofta kvar limrester när de tas bort. Limmet kan sitta hårt och är svårt att få bort utan rätt metod och rätt rengöringsmedel.

Med en citrusbaserad limborttagare kan både dekaler och lim lösas upp snabbt utan att skada underlaget.

👉 3M Citrus Rengöringsspray – Industrial Cleaner Citrus Base

Den citrusbaserade rengöringssprayen löser effektivt limrester från tejp, etiketter och dekaler och används ofta vid rengöring av gelcoat, lack, plast och metall.

Ta bort dekaler på båt – så gör du

Gamla båtdekaler behöver ofta tas bort när man:

• renoverar gelcoat
• byter registreringsnummer
• tar bort gammal reklam eller logotyper
• ska polera eller lacka om båten

Problemet är att dekaler nästan alltid lämnar kvar limrester som syns tydligt på gelcoat eller lackerade ytor.

Om dekalerna sitter på en båt som ska rengöras eller poleras kan borttagningen vara en del av en större vår- eller renoveringsprocess.

👉 Läs även vår guide:
Vårstäda båten – rengör, återställ och skydda gelcoaten efter vintern

---

Så tar du bort dekaler steg för steg

1. Värm dekalen

Börja med att värma dekalen med en:

• värmepistol

Värmen gör att limmet mjuknar och dekalen lossnar lättare.

---

2. Dra bort dekalen

Skrapa bort dekalen med en trubbig bit plexiglas eller en dövad spackel

Tips:

• dra parallellt med ytan
• undvik att rycka rakt upp

Det minskar risken att limmet sitter kvar.

---

3. Spraya limborttagare

När dekalen är borta finns nästan alltid limrester kvar.

Spraya 3M Citrus Rengöringsspray direkt på limresterna och låt medlet verka i några minuter.

Citrusbaserade limborttagare hjälper till att:

• lösa upp klister från dekaler
• ta bort tejprester
• lösa fett, tjära och smuts

---

4. Torka bort limresterna

Torka av ytan med en mikrofiberduk eller verkstadspapper.

Vid tjockare limrester kan du:

• upprepa behandlingen
• använda en plastskrapa

Undvik metallverktyg eftersom de kan repa gelcoat eller lack.

---

Ta bort registreringsnummer på båt

Registreringsnummer och båtdekaler sitter ofta länge på gelcoaten och kan därför lämna tydliga limrester eller färgskillnader när de tas bort.

Processen är i princip densamma som för vanliga dekaler.

Steg för steg

1. Värm dekalen
Använd en hårtork eller värmepistol för att mjuka upp limmet.

2. Dra bort dekalen
Lyft ett hörn och dra bort siffrorna långsamt, helst parallellt med ytan. Eller om inte det går skrapa med en dövad spackel eller en bit plexiglas.

3. Ta bort limrester
Spraya 3M Citrus Rengöringsspray på limresterna och låt medlet verka några minuter.

👉 3M Citrus Rengöringsspray

Torka sedan bort limmet med en mikrofiberduk.

Färgskillnad efter dekaler

Om registreringsnumret suttit länge kan gelcoaten under dekalen ha en annan färg än ytan runt omkring. Detta beror på att området runt dekalen har blekts av UV-ljus.

I de flesta fall kan skillnaden tas bort genom våtslipning och polering.

👉 Polera och vaxa båt – så gör du rätt

---

Ta bort gamla båtdekaler utan att skada gelcoat

När gamla båtdekaler tas bort är många oroliga för att skada gelcoaten. Gelcoat är dock relativt tålig och klarar normalt rengöring med rätt typ av limborttagare.

En citrusbaserad rengöringsspray, som 3M Citrus Rengöringsspray, är utvecklad för att lösa upp limrester utan att angripa gelcoat eller lackerade ytor.

När medlet sprayas på limresterna bryts limmet ner och kan enkelt torkas bort med en mikrofiberduk. Det minskar behovet av hård mekanisk bearbetning som annars kan orsaka repor.

Tips för att skydda gelcoaten

• värm dekalen innan du tar bort den
• använd plastskrapa istället för metallverktyg
• låt citruscleanern verka några minuter
• testa alltid på en liten yta först

Om ytan blivit något matt kan gelcoaten enkelt återställas genom polering.

---

Ta bort limrester från dekaler

Limrester från dekaler, tejp eller etiketter kan ibland sitta kvar även efter att själva dekalen tagits bort.

Citrusbaserade limborttagare är utvecklade för att lösa upp dessa limrester snabbt utan att lämna en fet hinna på ytan.

Spraya rengöringsmedlet på limresterna, låt det verka några minuter och torka sedan bort resterna med en ren duk. Vid behov kan behandlingen upprepas tills ytan är helt ren.

---

Ta bort dekaler före polering eller lackering

Gamla dekaler måste alltid tas bort innan polering eller lackering av båten.

Limrester kan annars:

• påverka polerresultatet
• ge ojämn finish
• försämra vidhäftningen för färg

Om du planerar att lacka om båten kan du läsa mer i vår guide:

👉 Måla Double Coat på gelcoat – så lackar du om båt

När dekaler och limrester är borttagna kan ytan poleras eller förberedas för lack.

👉 Polera och vaxa båt – så gör du rätt

---

Video – ta bort limrester och dekaler

I videon nedan visas hur du snabbt kan ta bort dekaler och limrester i praktiken.

---

Vanliga frågor

Hur får man bort limrester från dekaler?

Spraya en citrusbaserad limborttagare på limresterna, låt den verka några minuter och torka sedan bort limmet med en trasa.

Kan man ta bort dekaler utan att skada gelcoat?

Ja. Genom att först värma dekalen och sedan använda en citrusbaserad limborttagare minskar risken att skada gelcoat eller lack.

Måste dekaler tas bort innan man lackar båt?

Ja. Dekaler och limrester måste alltid tas bort innan lackering för att färgen ska få korrekt vidhäftning.