Att montera (eller återmontera) en köl är ett av de mest kritiska jobben på en segelbåt. Det handlar både om säkerhet och om att få en tät, stark och korrekt riktad köl utan spänningar. Nedan går vi igenom en beprövad metod – från demontering till tätning och ytbehandling.

Linoljefärg är en traditionell färgtyp med mycket lång historik och dokumenterat god hållbarhet. Till skillnad från moderna, industriellt anpassade färger kan linoljefärg anpassas efter både underlag, användningsområde och önskat slutresultat, vilket ger större kontroll över både funktion och livslängd.

Hos oss på De IJssel Coatings arbetar vi främst med avancerade 2-komponentsystem, men för klassiskt byggnadsmåleri, snickerier och kulturhistoriska objekt erbjuder vi även linoljefärg från Wibo Färg, tillverkad enligt beprövade metoder.

Renovering av osmosis i glasfiberbåtar blir aktuell när fukt har trängt in i laminatet och orsakat skador under vattenlinjen som inte längre kan åtgärdas med enklare behandlingar.

Glasfiberbåtar är uppbyggda av laminat där plast och glasfiber tillsammans bildar en stark och lätt konstruktion. Med tiden kan fukt tränga in i materialet, vilket i vissa fall leder till skador som kallas osmosis. Osmosis syns ofta som blåsor under vattenlinjen och kan orsaka både lukt, missfärgning och försämrad hållfasthet i laminatet.

När osmosis upptäcks tidigt kan enklare åtgärder räcka, men vid mer omfattande skador krävs en genomgripande renovering där botten byggs upp på nytt. Denna artikel är skriven för dig som vill förstå hur en sådan renovering går till i praktiken, vilka steg som ingår och hur man väljer rätt material och metod för ett långsiktigt hållbart resultat.

Polyester är ett av de vanligaste materialen inom glasfiberarbeten och används i många typer av plastprodukter, från båtar och formar till industriella detaljer och komponenter. Materialet kombineras med glasfiber och olika tillsatser för att skapa hållfasta och formbara konstruktioner som lämpar sig för både enstaka projekt och serieproduktion. I denna guide får du en grundläggande introduktion till polyester i glasfiberprodukter, hur materialet fungerar och vilka metoder som normalt används inom plastning och komposittillverkning.

Vad är polyester inom glasfiberproduktion?

Polyester är ett av de mest använda bindemedlen inom tillverkning av glasfiberförstärkta plastprodukter. I glasfiberkonstruktioner används polyester som harts i kombination med glasfiberförstärkning och olika additiv för att skapa starka, formbara och kostnadseffektiva kompositmaterial. Systemet lämpar sig väl för både manuell tillverkning och serieproduktion av komponenter till båt, industri, fordon och formverktyg.

Polyester används ofta där kravbilden omfattar god formbarhet, rimlig kemikaliebeständighet och möjlighet till rationell produktion i större volymer.

---

Polyesterharts – funktion och egenskaper

Polyesterharts fungerar som den bindande matrisen i ett glasfiberlaminat. Hartsen impregnerar glasfiberförstärkningen och härdar till en fast struktur som håller samman laminatet. Resultatet blir ett kompositmaterial där glasfibern bidrar med draghållfasthet och styvhet, medan polyestern fördelar laster och skyddar fibrerna.

Jämfört med epoxi är polyester enklare att bearbeta, har kortare härdtider och lägre materialkostnad, vilket gör den särskilt lämplig för större konstruktioner och serieproduktion. Samtidigt har polyester vissa begränsningar vad gäller vidhäftning, kemikalieresistens och långtidsegenskaper i extremt krävande miljöer.

---

Glasfiberförstärkning – väv och matta

I polyesterlaminat används huvudsakligen två typer av glasfiberförstärkning:

Glasfiberväv består av kontinuerliga fibrer vävda i strukturer som ger hög styrka i definierade riktningar. Den används där mekaniska egenskaper och ytkvalitet är viktiga, exempelvis i båtbygge och formverktyg.

Glasfibermatta (chopped strand mat) består av korta fibrer som är slumpmässigt orienterade. Den är lätt att forma och används ofta för att bygga tjocklek, skapa god vidhäftning mot gelcoat eller som utfyllnad i mindre strukturellt krävande delar.

I praktiken kombineras ofta väv och matta i samma konstruktion för att balansera styrka, formbarhet och produktionsekonomi.

Se hur du beräknar åtgång av lamineringsharts och glasfiber per m² i vår guide.

---

Laminering med polyester

Laminering innebär att glasfiberförstärkning impregneras med polyesterharts och byggs upp i lager till önskad tjocklek och styrka. Metoden används för att tillverka allt från båtskrov och formar till industriella kapslingar och detaljer.

Polyesterlaminering lämpar sig väl för handuppläggning, spray-up och enklare vakuumtekniker. Metoden är flexibel men ställer krav på korrekt materialval, god kontroll på härdning och noggrant underarbete för att uppnå stabila och hållbara konstruktioner.

---

Pluggar, formar och serieproduktion

Vid serieproduktion av polyesterprodukter används en etablerad process där en plugg (modell) först tillverkas. Pluggen ligger till grund för en form, som sedan används för att producera färdiga komponenter.

Pluggar kan tillverkas genom manuell modellering, CNC-bearbetning, 3D-print eller kombinationer av dessa metoder. Noggrann ytfinish, dimensionsstabilitet och korrekt materialval i pluggfasen är avgörande för kvaliteten på både form och slutprodukt.

---

Gelcoat och topcoat – roller i polyesterprodukter

Gelcoat används som ytmaterial i formar för att ge den färdiga produkten en slät, skyddande och estetiskt tilltalande yta. Den appliceras som första lager i formen innan laminering påbörjas.

Topcoat används i stället som ett efterföljande ytskikt på exponerade eller dolda ytor, ofta på baksidan av ett laminat. Skillnaden mellan gelcoat och topcoat är främst funktionell och beror på tillsats av paraffin som gör att topcoat kan härda i kontakt med luft.

När laminatet är färdiguppbyggt avslutas arbetet med ett ytskikt av gelcoat.

👉 Läs mer i vår guide: Gelcoat och topcoat – reparation, applicering och skillnad

De IJssel Coatings erbjuder även specialgelcoat och topcoat för olika typer av glasfiber- och kompositproduktion, inklusive system för pooler, sanitary-applikationer, industriella miljöer, metallicfinish och transparenta ytor.

Läs mer om våra olika gelcoat- och topcoat-system här.

Olika kvaliteter av gelcoat

Gelcoat finns i flera kvaliteter beroende på krav på hållbarhet och miljö:

• Ortho-gelcoat för enklare applikationer
• ISO-gelcoat med förbättrad kemikalieresistens
• ISO/NPG-gelcoat med hög UV- och väderbeständighet, vanligt i marin miljö
• Fire-retardant gelcoat för brandskydd
• Food-grade gelcoat för livsmedelsrelaterade applikationer
• Anti-slip gelcoat för halkskyddade ytor

Val av gelcoat påverkar både livslängd, estetik och funktion hos den färdiga produkten.

---

Polyester limpasta och spackel – sammanfogning och formbyggnad

Utöver laminering används polyesterbaserade limpastor och spackel för sammanfogning, uppbyggnad och ytjustering.

Polyester limpasta

Polyester limpasta används för strukturell sammanfogning, hörnuppbyggnad och förstärkning i polyesterkonstruktioner. Dessa produkter är ofta tixotropa och kan appliceras i tjocka skikt utan att rinna. Exempel på polyesterbaserade limpastor är Balsaplast, IJmobond VV, IJmobond T, IJmoplast och IJmobond LG, som används i olika sammanhang beroende på krav på styrka, flexibilitet och bearbetbarhet.

Polyesterspackel

Polyesterspackel används för ytutjämning, formjustering och kosmetiska reparationer. Spackeltyperna varierar i densitet och appliceringsmetod, från handspackel till sprutspackel. Exempel på sådana system är IJmofix, Poltix Glasfiberspackel, Poltix Sprutspackel och Poltix Lättspackel. Rätt spackelval är avgörande för slutfinish och efterföljande ytbehandling.

För produkter och system som används för strukturell sammanfogning och uppbyggnad, se hela sortimentet inom polyester för plastning och formarbete.

---

9. När är polyester rätt – och när är det fel material?

Polyester är ett bra val när:

• större volymer ska produceras
• kostnadseffektivitet är viktig
• formbarhet och bearbetningshastighet prioriteras

Polyester är mindre lämpligt när:

• maximal vidhäftning krävs
• extrema kemikalie- eller temperaturkrav föreligger
• mycket tunna eller högpresterande laminat behövs

I sådana fall kan epoxi eller andra kompositsystem vara bättre alternativ.

---

Fördjupning och vidare läsning

För en mer detaljerad genomgång av tillverkningskedjan från modell till färdig komponent rekommenderas vår tekniska guide om plugg-, form- och produktframställning:
Plugg – Form – Produkt (PDF)

För en bredare introduktion till kompositmaterial, användningsområden och materialval finns även vår översiktliga broschyr:
Kompositmaterial – material och applikationer (PDF)

---

10. Vanliga frågor om polyester och glasfiber

Vad är skillnaden mellan polyester och epoxi?
Polyester är enklare och mer kostnadseffektiv, medan epoxi ger högre styrka och bättre vidhäftning.

Är polyester lämpligt för marina applikationer?
Ja, polyester används i stor omfattning inom båtindustrin, särskilt i kombination med rätt gelcoat.

Hur länge håller ett polyesterlaminat?
Med korrekt materialval och utförande kan ett polyesterlaminat hålla i flera decennier.

Kan man reparera polyester med polyester?
Ja, polyesterlaminat repareras vanligtvis med kompatibla polyesterbaserade system.

När bör man inte använda polyester?
När högsta möjliga prestanda eller extrem miljötålighet krävs bör andra system övervägas.

När är vinylesterspackel bättre än polyesterbaserat spackel?
Vinylesterspackel är att föredra på ytor som utsätts för varmvatten och applikationer med höga temperaturer. I övriga fall är polyesterbaserade spackel fullt tillräckliga och används som standard vid formbygge, plastning och ytjustering.

När är epoxispackel bättre än polyesterbaserad limpasta eller spackel?
Epoxispackel är att föredra för exteriöra ytor på befintliga produkter, exempelvis vid spackling av utsidan på en båt eller en bil. Epoxispackel har högre vidhäftning, bättre långtidshållfasthet och bibehåller sina mekaniska egenskaper över tid. Polyesterbaserade spackel kan med tiden bli mjukare, krympa eller spricka vid exponering för väder, temperaturväxlingar och rörelser.

Polyesterbaserade spackel och limpastor lämpar sig däremot väl för plugg- och formtillverkning samt för interiöra förstärkningar, exempelvis vid uppbyggnad av skott, spant och strukturella detaljer där materialet inte exponeras för yttre miljöpåverkan.

Sammanfattning

Polyester är ett mångsidigt material som används i kombination med glasfiber för att skapa starka, formbara och kostnadseffektiva kompositprodukter inom båtbygge, formtillverkning och industri. Genom rätt val av harts, förstärkning och efterbehandling kan polyesterprodukter anpassas efter applikationens belastningar och miljöer.

För att utforska produkter för plastning, spackling och sammanfogning i polyesterbaserade system, se hela vårt sortiment i kategorin Polyester & plastning.

Instruktionsvideo: Arbeta med polyesterharts
I denna video visas grundläggande principer för arbete med polyesterharts vid plastning och laminering av glasfiber. Du får en översikt av materialets egenskaper, blandning och applicering samt viktiga moment att ta hänsyn till för ett korrekt och hållbart resultat.

Ser du blåsor i gelcoat (bubblor) eller i 2-komponents polyuretanfärg på båtens sidor? Då handlar det nästan alltid om fuktbelastning, fel underarbete eller ett underlag som inte är kompatibelt med färgsystemet. Den här artikeln handlar om blåsor på friborden – alltså ytorna ovanför bottenfärgen och normalt ovanför vattenlinjen – inte om klassisk botten-osmos.

Blåsor på friborden är inte bra. Förutom att det ser tråkigt ut är det ofta ett tidigt tecken på att färgfilmen tappar vidhäftning, eller att det finns spackel/lagningar under som med tiden suger fukt eller påverkas av lösningsmedel. Ju tidigare du tar reda på orsaken, desto mindre behöver du riva upp.

Var på båten uppstår problemet?

När folk säger “blåsor i gelcoat” kan de mena lite olika saker. I den här guiden menar vi:

Ovan vattenlinjen: en vattenlinje är den gräns där botten slutar (bottenfärgen) och där friborden börjar, och en vattenlinje måste ligga minst 5-10 cm ovan vattenytan. Ovan vattenlinjen ska blåsor normalt inte uppstå eftersom friborden har god marginal till vattnet – om det ändå bubblar tyder det ofta på underlagsproblem eller fel i färgsystemet.

Fribord: skrovsidorna ovanför bottenfärgen

Ytskiktet: gelcoat och/eller 2K-topcoat (2K polyuretan)

Varför uppstår blåsor i gelcoat eller blåsor i färgen på friborden?

Det finns fyra huvudorsaker som står för majoriteten av fallen. I praktiken kan flera av dem samverka.

1) Vattenlinjen ligger för lågt (blåsor i 2K-färg i stänkzonen)

En förbisedd men vanlig orsak är att vattenlinjen är målad för lågt, så att 2K-polyuretanfärgen hamnar i en zon som i verkligheten blir konstant fuktbelastad. En korrekt vattenlinje bör normalt ligga minst cirka 5 cm ovan faktisk vattenyta, gärna 10 cm, och vara parallell med vattenytan.

När ytan utsätts för återkommande fukt, smutsfilm och temperaturväxlingar kan en hård färgfilm börja få blåsor och på sikt släppa. En lagom hög vattenlinje gör dessutom att smuts hamnar på botten istället för friborden – och båten ser ofta piggare ut i vattnet.
Läs mer: Vad är en vattenlinje? – Guide till båtens alla ytor och rätt färg för varje del 

2) Underlaget innehåller polyesterbaserat spackel (plugg eller gamla reparationer)

I många fall kommer blåsorna inte från topcoaten i sig, utan från underlaget. Äldre arbetssätt – eller reparationer där man använt polyesterbaserade spackel/produkter – kan ge ett underlag som över tid blir mjukt, suger fukt och påverkas av lösningsmedel från färg. Då kan gelcoat eller 2K-färg börja bubbla, särskilt i spacklade fält.

Ett klassiskt scenario är att båten (eller en del av skrovet) har koppling till en plugg – den “master” som användes för att skapa formen (mould). Pluggar byggdes ofta i polyester och formades med stora mängder polyesterspackel eftersom det är billigt och lättslipat. Men polyesterspackel är inte lika beständigt över tid som epoxi.

Viktigt: Om problemet sitter i spacklet/underlaget räcker det sällan att “slipa lite och måla om”. Då måste du göra en åtgärd som faktiskt tar bort den svaga länken i systemet.

3) Gelcoat/ytan har reparerats med fel material

Det är ovanligt, men det händer att gelcoaten från början varit av svagare kvalitet och behövt slipas bort eller lagas efter ett antal år. Om man då har använt polyesterbaserade produkter vid reparationen (istället för epoxi) kan man få samma effekt som i punkt 2: ett underlag som tar upp fukt eller reagerar med lösningsmedel och som till slut ger blåsor i ytskiktet.

4) Fel i underarbete eller handhavande av 2K-system

Blåsor kan också bero på rena processfel, till exempel:

• undermålig slipning och rengöring (damm, vax, fett, silikon, salt),
• fel blandningsförhållande i 2K,
• fuktig/kall målningsmiljö (kondensrisk),
• 2K målas på 1K,
• spädning med fel typ av förtunning eller för mycket förtunning.

2K-polyuretan är ett mycket hållbart system när det byggs rätt – men det kräver att varje steg (rengöring, slipning, blandning, miljö och kompatibilitet) sitter.

---

Snabb diagnos: vad tyder blåsorna på?

• Många små blåsor jämnt över ytan: ofta fukt/solvent, fel förtunning, fuktig målningsmiljö eller problem i underlaget.
• Blåsor i/över spacklade fält: misstänk polyesterbaserat spackel eller otillräcklig epoxispärr.
• Blåsor nära vattenlinje: vattenlinjen för låg och/eller färgsystemet utsätts för konstant fuktbelastning.
• Oavsett om du ser bubblor i gelcoat eller blåsor i båtfärg är grundregeln densamma: hitta orsaken i zonen, underlaget och kompatibiliteten i systemet.

---

Do’s & Don’ts – så bygger du ett hållbart färgsystem på friborden

Do ✅

• Tvätta gelcoat med koncentrerat schampo, t.ex. M.4605.
• Avfetta gelcoat med rätt thinnertvätt, t.ex. Double Coat Avfettning.
• Slipa gelcoat med P120 före epoxiprimer (t.ex. IJmopox ZF Primer).
• Slipa gelcoat/epoxiprimer med P180–240 före 2K-polyuretanfärg.
• Slipa glasfiberlaminat (om du går ner i laminat) finast med P120 före grundning med impregneringsepoxi, t.ex. Variopox Injektion.
• Spackla gelcoat/epoxiprimer/laminat med epoxispackel, t.ex. Variopox Filler eller Variopox Finishing Filler T5 (om arbetstemperaturen är kallare än +15 °C).
• Blanda 2K-färg och spackel i vikt (gram) på digitalvåg och följ produktbladets blandningsförhållande.
• Späd endast med produktspecifik förtunning avsedd för just den produkten.

Don’ts ❌

• Späd inte med “valfri thinner” – fel förtunning kan ge blåsor i den härdade färgen.
• Måla inte 2K på 1K. 1K är inte lösningsmedelsbeständigt och kan resa sig eller lösas upp av 2K-systemet. Även om reaktionen inte syns direkt kan det ge sämre hållbarhet över tid.
• Lämna inte kvar okända polyesterbaserade spackel/lagningar om målet är lång livslängd – det blir ofta en “svag länk” som bubblar igen.
• Använd inte aceton eller “valfri thinner” för rengöring – använd en avsedd avfettning (t.ex. Double Coat Avfettning) för att undvika framtida vidhäftningsproblem och blåsbildning.

Läs mer: Måla Double Coat på Gelcoat

---

När krävs “total omstart” ner till laminat?

Du behöver inte alltid gå hela vägen ner till glasfiberlaminat. Men om du kan bekräfta (eller starkt misstänker) att underlaget består av polyesterspackel i större mängd, eller om blåsorna återkommer trots ommålning, är det ofta mest ekonomiskt på sikt att göra det ordentligt:

1. Lukta – näsan är ett bra hjälpmedel för att konstatera innestängd fukt (luktar ättika) eller thinner (luktar lösningsmedel)
2. Slipa bort färg och spackel till friskt glasfiberlaminat
3. Grund med impregneringsepoxi
4. Spackla/forma med epoxispackel
5. Lägg epoxiprimer som spärr och grund
6. Måla med Double Coat 2K polyuretan enligt system

Det låter drastiskt – men är ofta den enda vägen till ett fribord som håller i många år utan återkommande blåsor.

---

Checklista: 10 punkter innan du målar friborden

1. Identifiera zonen: ligger skadan nära stänkzonen/vattenlinjen? Justera vattenlinjen vid behov (ca 5–10 cm över faktisk vattenyta).
2. Fastställ underlaget: gelcoat, epoxi, laminat eller spackel? Markera spacklade fält.
3. Tvätta noggrant: koncentrerat schampo (t.ex. M.4605) och skölj ordentligt.
4. Avfetta rätt: använd thinnertvätt avsedd för båtytor (t.ex. Double Coat Avfettning).
5. Ta bort blåsor till frisk yta: slipa ner tills blåsor och löst material är borta.
6. Slipa med rätt korn:
   • Gelcoat före epoxi: P120
   • Epoxi/gelcoat före 2K: P180–240
   • Laminat före impregneringsepoxi: P120
7. Bygg system med epoxi där det behövs: impregneringsepoxi på laminat, epoxiprimer som spärr.
8. Spackla endast med epoxispackel: t.ex. Variopox Filler / Finishing Filler T5 (T5 om < +15 °C).
9. Blanda 2K i vikt (gram): digitalvåg + produktbladets blandningsförhållande.
10. Späd bara med rätt förtunning: produktspecifik thinner för respektive produkt – annars risk för blåsor i härdad film.

Efter spackling och ytutjämning krävs ett färgsystem som behåller form, täthet och finish över tid. Se hur sträckfärg används som slutskikt efter epoxi och 2K spackel.

---

FAQ: Vanliga frågor om blåsor i gelcoat och färg på friborden

Varför får man blåsor i gelcoat ovan vattenlinjen?
Vanligtvis beror blåsorna på gammalt polyesterspackel som sugit fukt eller thinner (från färg vid övermålning).

Varför får man blåsor i färgen på friborden?
Vanligtvis beror det på fel förtunning, fuktig målningsmiljö, 2K på 1K eller att underlaget (t.ex. polyesterlagningar) rör sig/suger fukt.

Kan jag bara punktera blåsorna och måla över?
Nej, det är nästan alltid en kortsiktig lösning. Du tar bort “bubblan”, men inte orsaken (fukt, fel underarbete, fel produkter eller fel system). Risken är stor att blåsorna kommer tillbaka – ofta större.

Hur vet jag om det är 1K eller 2K under?
Om du inte vet: anta inte. Placera en trasa med Double Coat Avfettning på ytan i 10 minuter, skrapa sedan med en ”spik” för att se ifall färgen mjuknat. Om färgen mjuknat är det 1K.

2K på 1K är en klassisk orsak till framtida problem. Säkraste vägen är att slipa ner till stabilt underlag och bygga upp med epoxi/2K enligt system.

Varför kan fel förtunning ge blåsor i den härdade färgen?
Fel förtunning gifter sig inte med färgen och avdunstar inte på rätt sätt.

Blåsorna sitter mest i spacklade partier – vad betyder det?
Då är det ofta underlaget som är boven. Polyesterbaserat spackel kan suga fukt och påverkas av lösningsmedel över tid. Om spacklet inte är epoxi (eller om epoxispärr saknas) är risken för återkommande blåsor hög.

Måste jag verkligen gå ner till laminat?
Inte alltid. Men om du misstänker att det finns mycket polyesterspackel, eller om blåsorna återkommer trots omlackering, är det ofta mest hållbart att gå ner till laminat och bygga upp med epoxi hela vägen. Här kommer ofta luktsinnet till hjälp – material som luktar illa ska ej övermålas.

Varför händer detta “ovanför vattenlinjen” – där borde det väl vara torrt?
Felaktiga och uttjänta spackel har sugit fukt, gelcoaten är inte frisk, eller ett 2K färgsystem har applicerats på fel sätt – dessa är anledningarna till blåsbildning där blåsbildning ej ska förekomma.

Vilken slipning är vanligast att man gör fel?
Två klassiker: (1) för fin slipning innan primer (för lite mekanisk vidhäftning) och (2) damm/avfettningsmissar mellan steg. Följ kornrekommendationerna och håll rent mellan varje moment.

---

För reparationer där långsiktig täthet och vidhäftning är avgörande bör rätt typ av spackel väljas från början. Se hela sortimentet av 2K spackel för marin och industriell reparation och jämför epoxi- och polyesterspackel utifrån metod och användningsområde.

Halkskydd på däck och durk är en av de viktigaste säkerhetsdetaljerna på en båt. När halkskyddsmönstret blir slitet eller blankpolerat av tid, UV och gångtrafik tappar det grepp – och däcket blir halt, särskilt vid regn eller saltfilm.

Med rätt halkskyddsfärg kan du:

• återställa greppet i befintliga däcksmönster
• skapa nya halkskyddsmönster på släta ytor
• få en yta som håller i många år utan att nötas ner

Den här guiden visar exakt hur du rengör, maskerar och målar halkskyddsstruktur med ett 2K-system.

1K vs 2K halkskyddsfärg – vad är skillnaden?

Det finns två huvudtyper:

1K halkskyddsfärg

Enkomponents däckfärg är mjukare i ytan och nöts ofta ner och behöver målas om med några års mellanrum.

2K halkskyddsfärg

Tvåkomponentsfärg härdar kemiskt och blir betydligt hårdare. Double Coat Halvblank + Anti Slip ger en halkskyddsfärg med fin sträv struktur som är mycket slitstark och i praktiken nästintill outslitlig över tid, även på gångytor med hög belastning.

Innan du börjar – kontrollera underlaget

För att halkskyddsfärgen ska fästa och hålla länge måste underlaget vara känt. Börja därför med att bedöma vilken typ av yta du har.

Gammal 1K däcksfärg i dåligt skick

Om däcket tidigare är målat med 1K däcksfärg och ytan är:

• flagnande
• mjuk
• sprucken
• ojämnt sliten

…behöver den gamla färgen avlägsnas. Ny 2K halkskyddsfärg ska alltid läggas på ett fast och väl förankrat underlag.

Slät yta utan halkskyddsmönster

Om ytan är slät (utan halkskyddsmönster) ska den först göras “greppvänlig”:

• Slipa ytan med P120 för att skapa en bra mekanisk vidhäftning.

Laga hål och skador

Eventuella hål, urtag eller skruvhål:

1. försänks lätt
2. fylls med Variobond Tixotrop Epoxi
3. slipas jämnt när epoxin härdat

Detta gör att halkskyddet inte “sjunker” i lagningarna och att strukturen blir jämn och permanent tät.

Mikroporös, reparerad eller oregelbunden yta

Om underlaget är mikroporöst, lagat eller ojämnt (t.ex. vanligt när man tagit bort teakdäck) behöver du bygga upp en stabil grund:

• Grundmåla 2–3 lager IJmopox HB Coating
  för att skapa ett pålitligt tätskikt, fylla porer och jämna ut ytan innan täckfärg/halkskydd.

Endast mikroporös yta

Om ytan (exempelvis gelcoat) enbart är lätt mikroporös men i övrigt frisk räcker det ofta med:

• 1 generöst lager IJmopox ZF Primer
  som grund innan du målar Double Coat-systemet.

När underlaget är stabilt och grundat på rätt sätt kan du gå vidare till rengöring, maskering och halkskyddsmålning.

---

Rengöring av halkskyddsmönstrad yta (före målning)

För att en halkskyddsmålning ska hålla måste mönstret vara helt rent. Smuts sitter djupt i strukturen, så vanlig tvätt räcker sällan.

Gör så här:

1. Applicera Nett’ Diamant non-skid deck cleaner på ytan.
2. Skrubba med Mirlon GP (en grov skurrondell) och en rotborste så du kommer ner i mönstret.
3. Tillsätt lite extra vatten med sprayflaska om medlet börjar torka under arbetet.
4. Skölj noga genom att tvätta ytan med M.4605 båtschampo och vatten, och låt sedan ytan torka helt.

Detta steg är avgörande – kvarvarande biofilm eller fett gör att halkskyddsfärgen fäster dåligt.

---

Förarbete före målning med Non-Slip halkskyddsfärg

När ytan är ren och torr:

1. Avfetta hela ytan med Double Coat Avfettning på 3M 2012 mikrofiberduk.
2. Dammtorka.

---

Maskering – så får du snygga däcksmönster

Snygga radier och skarpa kanter är skillnaden mellan “hemmafix” och proffsresultat.

Steg för steg:

1. Maskera alla radier först med 3M 218 finlinjetejp (6 mm).
   • Den följer kurvor perfekt och ger skarpa kanter.
2. Maskera sedan alla raksträckor och bredda upp med 3M 244 tejp.
3. Kontrollera att allt sitter hårt i kanterna innan du börjar måla.

---

Blanda halkskyddsfärg (Double Coat + Anti Slip)

Halkskydd skapas genom att blanda Anti Slip i färgen.

Standardblandning (Fin & Medium)

• Blanda 5–10 % Anti Slip i sista lagret Double Coat Halvblank.
• Skillnaden mellan 5 och 10 % är inte så stor. Det blir nästan mer grepp med 5 %, emedan 10 % ger ett tätare halkskydd.
• Anti Slip Fin och Medium skapar en behaglig yta som man inte river sig på.

Grov halkskyddsstruktur

Den grova varianten är mycket kraftfull och används när du vill ha maximal friktion, exempelvis på passagerarbåtar.

• Blanda ca 60 % Anti Slip Grov i vikt i färgen.
• Detta ger en tydligt strävhet som inte är mild.
• Grov består av vit aluminiumoxid i kornstorlek P60.

Tre kornstorlekar i sortimentet

Ni har tre halkskyddspulver för olika behov:

• Anti Slip Fin – för lätt struktur eller interiöra gångytor.
• Anti Slip Medium – standardval för durk och däck.
• Anti Slip Grov – för extremt grepp på hårt belastade ytor.

---

Måla halkskyddsmönster – rätt metod

Det viktigaste verktyget är rollern.

Alltid rolla halkskyddsfärg med högkvalitativ skumgummiroller med rundad ytterkant.
Den lägger struktur jämnt och minimerar spår.

Rekommenderat antal lager

• Måla 2–3 lager Double Coat.
• Anti Slip blandas bara i sista eller i de två sista lagren.
• Rolla halkskyddsfärg med Schuller Soft Pro skumroller.

Så målar du:

1. Grundmåla med 1 lager IJmopox ZF Primer om gelcoaten är mikroporös.
2. Måla 2–3 lager vanlig Double Coat Halvblank (utan Anti Slip).
3. Blanda Anti Slip i sista lagret/n.
4. Rolla lugnt i flera olika riktningar för att säkerställa jämn fördelning.
5. Måla ett lager färg per dag.

Material och åtgång vid målning av halkskyddsdäck

När båtens däcksytor ska målas kan du använda denna materialista:

1. Rengöring av underlaget

• Produkt: Double Coat Avfettning
• Verktyg: 3M 2012 mikrofiberduk
• Syfte: Avlägsna slipdamm, fett och föroreningar för bästa vidhäftning.
• Åtgång: En liter räcker till ett däck på 20 m²

2. Lagning av gamla skruvhål

• Produkt: Variobond Tixotrop Epoxi
• Metod: Försänk hålen lätt innan de fylls.
• Resultat: Stark och vattentät lagning i däcket.
• Åtgång: beror på antal lagningar

3. Tätskikt

• Produkt: IJmopox HB Coating
• Antal lager: 2–3 lager
• Åtgång: cirka 0,4 liter per m² totalt
• Funktion: Skapar ett tätt och slitstarkt underlag när hela däcket repareras före målning.

4. Slutstrykning

• Produkt: Double Coat Halvblank
• Åtgång: 100 gram/m² per lager
• Resultat: Slitstark och UV-beständig yta.

Exempel: om du ska måla ett däck på 15 m² med 3 lager så behöver du färg till 45 m² x 0,1 kg/m² = 4,5 kg. Köp alltså 5 kg Double Coat Halvblank.

5. Halkskydd

• Produkt: Double Coat Anti Slip Fin
• Metod: Blandas i slutstrykningen.
• Effekt: Ger ett jämnt och säkert halkskydd på däcket.
• Åtgång: 5–10 % i vikt i relation till färgmängd.

Exempel: om du ska måla 3 m² behöver du blanda 300 gram färg och tillsätta 15 gram Anti Slip (300×0,05).

Exempel: om du ska måla ett däck på 15 m² med 3 lager, men ha halkskydd i de två sista lagren behöver du 4 st Anti Slip Fin.

---

Kulörval för halkskyddsfärg

Den populäraste kulören för halkskydd är RAL 9018 Papyrusvit (ljus, fräsch, praktisk).
Men viktigast: alla kulörer kan fås som halkskyddsfärg – du kan matcha hela båten eller skapa kontrastzoner.

---

Vanliga misstag som förstör halkskyddet

• För dålig rengöring i mönstret → färgen släpper.
• Fel roller → ojämn struktur och klumpar.
• Strimmig finish → dålig målningsteknik
• Maskering utan finlinjetejp i radier → fula kanter.

---

Från teakdäck till målat halkskyddsdäck – metod steg för steg

På äldre båtar kan teakdäcket vara så slitet att det inte längre är lönt att renovera eller nåta om. När plankorna blivit för tunna eller infästningarna börjar synas är det ofta bättre att ta bort teakdäcket och istället bygga upp ett nytt målat däck med halkskydd.

Metoden nedan används ofta vid renovering av äldre båtdäck.

1. Ta bort teakdäcket

Börja med att avlägsna hela teakdäcket. Alla plankor och gammal nåtmassa måste bort så att den underliggande konstruktionen friläggs.

Gamla skruvar tas bort och eventuella rester av lim eller nåtmassa skrapas bort.

2. Grovslipa däcket

När teakdäcket är borttaget slipas ytan grovt för att avlägsna gammalt lim och få fram en ren, matterad gelcoat.

Använd normalt slippapper P40–P60. Fräs efter behov med Dremel Multiverktyg + Roterande fil för att avlägsna skadat material eller lim (exempelvis i hålkäl).

Målet är att:

• avlägsna limrester
• skapa en jämn och ren yta
• ge god vidhäftning för nästa skikt

3. Rengör ytan noggrant

Efter slipningen måste däcket rengöras noggrant.

Använd:

• Double Coat Avfettning
• 3M 2012 mikrofiberduk

Detta avlägsnar slipdamm, fett och andra föroreningar som annars kan försämra vidhäftningen.

4. Försänk och fyll gamla skruvhål

Gamla skruvhål från teakdäcket ska försänkas innan de fylls.

Fyll hålen med Variobond Tixotrop Epoxi, vilket ger en stark och vattentät reparation.

Ojämna underlag bredspacklas med epoxibaserat lättviktsspackel, exempelvis Variopox LG.

När epoxin härdat slipas ytan jämn med omgivande däck.

Tips. Om du ska fylla/limma/spackla i temperaturer under +15 ℃ så väljer du istället Variopox Finishing Filler T5 som härdar fråm +5 ℃.

5. Tätskiktsmåla däcket

Nästa steg är att skapa ett tätt och slitstarkt underlag.

Applicera 2–3 lager IJmopox HB Coating.

Rekommenderad mängd är cirka:

0,4 liter per m²

Detta fungerar som ett tätskikt och ger en stabil grund för slutmålningen.

6. Måla halkskyddsdäcket

När tätskiktet härdat målas däcket med halkskyddsfärg.

Använd:

• Double Coat Halvblank
• Double Coat Anti Slip
• Skumgummirollers av hög kvalitet med rundad ytterkant

Genom att blanda i Anti Slip skapas en slitstark och halksäker yta som fungerar bra på båtdäck.

Resultatet blir ett lättskött däck med god hållbarhet och bra grepp även när ytan är våt.

---

FAQ

Hur målar man däcksmönster på båt?
Tvätta halkskyddsmönstret med Nett’ Diamant, skrubba med Mirlon GP och rotborste, avfetta med Double Coat Avfettning, maskera radier med 3M 218 och måla 2–3 lager Double Coat. Blanda Anti Slip i sista lagret.

Hur målar man halkskyddsmönster så det håller länge?
En 2K-lösning som Double Coat Halvblank med Anti Slip ger mycket hög slitstyrka. Rengöring, avfettning och rätt roller är nyckeln till hållbarhet.

Hur målar man halkskyddsstruktur på slätt däck?
Maskera upp ytan, måla 1–2 lager Double Coat Halvblank och avsluta med ett sista lager där du blandar i 5–10 % Anti Slip. Rolla med skumgummiroller för jämn struktur.

Vilken halkskyddsfärg är bäst för durk och däck?
2K halkskyddsfärg ger längst livslängd. Double Coat Halvblank + Anti Slip är ett beprövat system för gångytor i marin miljö.

Hur länge håller 2K halkskyddsfärg jämfört med 1K?
Double Coat Halvblank + Anti Slip ger en halkskyddsyta som är mycket slitstark och i praktiken nästintill outslitlig över tid. En vanlig 1K däckfärg behöver däremot målas om med några års mellanrum.

Hur rengör man en halkskyddsmönstrad yta innan målning?
Använd Nett’ Diamant och skrubba mönstret med Mirlon GP och rotborste. Spraya lite extra vatten med sprayflaska om ytan börjar torka under arbetet.

Hur mycket Anti Slip ska man blanda i halkskyddsfärg?
Blanda 5–10 % Anti Slip Fin eller Medium i sista lagret. Vill du ha grov struktur blandas Anti Slip Grov ca 60 % i vikt.

Vad är skillnaden på Anti Slip Fin, Medium och Grov?
Fin ger lätt struktur och är snäll mot barfotadäck. Medium är standard för durk. Grov ger maximal friktion och används där grepp är viktigare än mjuk känsla.

Vilken roller ska man använda för halkskyddsmålning?
Använd alltid en högkvalitativ skumgummiroller med rundad ytterkant. Den lägger Anti Slip jämnt utan spår och klumpar.

Måste man maskera halkskyddet?
Ja. Lägg först 3M 218 (6 mm) i radier, därefter 3M 244 på raka sträckor.

Den här guiden Reparation av roder på segelbåt visar en metod som fungerar på de flesta glasfiberroder, oavsett fabrikat. Ett segelbåtsroder är i praktiken en laminatskal-konstruktion som ofta är fylld med polyuretanskum (PU-skum). Med tiden kan rodret få in vatten, skummet bryts ned och rodret blir tungt, svampigt eller sprucket. Därför är en riktig roderrenovering ofta en kombination av öppning, sanering, fyllning och ny laminering.

Vanliga tecken på att rodret behöver renoveras

Inledningsvis bör du kontrollera om rodret faktiskt är vattenmättat eller skadat. Typiska symptom är:

• rodret känns ovanligt tungt
• sprickor längs skarven eller vid roderstocken
• blåsor eller missfärgning i gelcoat/laminat
• vatten rinner ut när du borrar ett litet testhål
• “dunk-ljud” när du knackar (indikerar delaminering)

Om du ser flera av dessa tecken är det dags att öppna rodret.

Steg 1 – Ta bort bottenfärg och slipa rodret rätt

Skrapa bort all antifouling

• Skrapa bort all gammal bottenfärg ner till fast underlag.
• Använd Anza Färgskrapa och Paint Out Gel, eller skrapa torrt med dammsugare med Pro Scraper.
• Lämna inga “öar” av färg kvar, eftersom de påverkar vidhäftningen senare.

Slipa hela rodret

• Slipa rodret grovt P80 över hela ytan.
• Syftet är att få ren gelcoat och skapa mekanisk vidhäftning.

Slipa bort gelcoat där du ska laminera

Alla ytor som senare ska förstärkas med glasfiber måste slipas ned till rent glasfiberlaminat.

• Slipa bort all gelcoat i dessa zoner med P40-60.
• Gelcoat är inte ett strukturlager och kan ge dålig vidhäftning vid laminering.
• Där du inte ska laminera räcker det med P80 i gelcoaten.

Resultat: nu har du ett roder med korrekt slipprofil för resten av jobbet.

---

Steg 2 – Öppna rodret

För att kunna utföra en reparation av ett roder på en segelbåt måste du först öppna laminatskalet och komma åt den gamla kärnan. Här finns två sätt att göra det, men de skiljer sig tydligt i kvalitet på slutresultat.

Metod A (rekommenderad) – dela rodret runtom i skarven

Det bästa sättet är att öppna rodret längs hela ytterkanten/mittskarven, alltså där halvorna ursprungligen limmades ihop i produktionen.

Så gör du:

1. Leta upp skarven runt rodret och markera den.
2. Såga längs skarven hela vägen runt.
3. Använd kilar och arbeta lugnt tills halvorna släpper.

Fördelar:

• du får full åtkomst till hela insidan
• rengöring, torkning och fyllning blir mycket enklare
• du kan kontrollera roderstock och laminat överallt
• reparationen blir mer hållbar och jämn

---

Metod B (mindre bra) – såga upp en lucka på ena sidan

Ett enklare men sämre alternativ är att lägga rodret på sidan och såga upp ett större hål/lucka i ena roderhalvan.

Fördelar:

• går snabbare i början
• kräver mindre sågning
• bra om rodret endast är skadat på en liten del

Nackdelar:

• du kommer inte åt att rengöra och sanera hela rodret
• svårt att få ut allt gammalt fuktskadat skum
• du får sämre kontroll på torkning och fyllning
• större risk att fukt blir kvar och skapar nya problem

Slutsats:
Metod B kan fungera om skadan är liten och lokal, men om rodret är vattenmättat eller har sprickor runt skarven är Metod A klart överlägsen.

---

Steg 3 – Sanera kärnan och torka rodret

Nu ser du skummet/kärnan.

1. Skrapa bort allt gammalt skum.
2. Slipa insidan grovt (P60–P80).
3. Låt rodret torka helt om fukt finns kvar.
   • gärna varmt och torrt i flera dygn
   • fläkt/avfuktare gör stor skillnad

Ju bättre du sanerar här, desto längre håller rodret.

---

Steg 4 – Rengör med Double Coat Avfettning

När rodret är öppnat, sanerat och slipat är det dags för en sista, kritisk rengöring. Nu vill du få bort allt slipdamm och kontaminering för att förbättre vidhäftning för skum och epoxilim.

1. Rengör alla ytor med Double Coat Avfettning.
2. Använd en ren 3M 2012 mikrofiberduk och byt duk ofta.
3. Torka systematiskt tills ytan känns helt ren och “gnisslar” lätt under duken.

Det här steget gör att epoxin får bästa möjliga vidhäftning och minskar risken för defekter senare.

Viktigt vid titthålsprincipen (Metod B)

Om du har valt metod B och bara sågat upp en lucka/titthål kan thinnerångor bli kvar längre i hålrummen. Därför bör du:

• fläkta eller lufta ur rodret efter avfettningen
• säkerställa att inga lösningsmedelsrester dröjer kvar innan du fyller med epoxiskum

På så vis undviker du att instängd thinner stör härdningen eller skapar blåsor i nästa steg.

---

Steg 5 – Montering

Nu är alla ytor rena, torra och korrekt slipade. Därför kan du gå vidare till själva återuppbyggnaden. Här skiljer sig arbetssättet beroende på vilken öppningsmetod du valde.

Metod A (delat i skarven) – limma ihop rodret med Variobond

Om du har öppnat rodret runtom i originalskarven monterar du nu ihop halvorna igen.

1. Provpassa först så att halvorna sluter tätt och att roderstocken ligger helt korrekt.
2. Applicera Variobond Tixotrop Epoxi generöst i hela skarven.
3. Pressa ihop halvorna med lätt tryck och fixera med spännband eller tvingar tills limmet härdat. Undvik hårt tryck – du vill inte pressa ut limmet ur skarven.

När halvorna sitter ihop igen gör du ett fyllhål:

4. Borra ett hål bredvid roderstocken så att du kan fylla rodret med epoxiskum.
5. Ställ rodret på högkant med roderstocken uppåt. Nu är du redo att fylla.

Fyllningsteknik:

6. Använd en hävert (tratt + slang) för att hälla ned epoxiskummet.
7. Sänk slangen ända ned till botten och börja fylla med Variopox Foam 41.
8. Höj slangen successivt allt eftersom du fyller. På så vis säkerställer du att epoxiskummet får full spridning i hela rodret.
9. När skummet når hela vägen upp kommer det att skumma över — då är rodret fullt.

Avslut:

10. Såga bort överfyllningen när skummet härdat.
11. Förslut fyllhålet med Variobond. Viktigt: gör hålet koniskt/försänkt (större mynning än botten). Då får limmet större anläggningsyta och en starkare plugg.

Variobond Tixotrop Epoxi är ett tjockt, tixotropt epoxilim som inte rinner. Dessutom är det helt krympfritt, extremt beständigt över tid och sannolikt ett av världens starkaste lim för marina konstruktioner. Som ett resultat får du en sammanfogning som är strukturellt starkare än originalet.

Metod B (titthål/lucka) – fyll först, limma locket sen

Om du i stället har sågat upp ett titthål i ena sidan gör du momentet i två steg:

1. Fyll rodret med epoxiskum i kontrollerade omgångar tills hålrummet är fullt.
2. Låt skummet expandera och härda helt.
3. Rugga limytorna på både roder och lock igen.
4. Limma tillbaka det utsågade locket med Variobond Tixotrop Epoxi och fixera tills härdning.

Även här är Variobond idealiskt, eftersom det bygger styrka utan krympning och fyller eventuella små glipor. Därmed blir locket en integrerad del av rodret igen, inte bara en “pålagning”.

---

Tips för kontrollerad fyllning

Fyllning med epoxiskum går ganska långsamt jämfört med polyuretanskum, som expanderar supersnabbt. Därför ska du fylla lugnt och kontrollerat, bit för bit, och låta epoxiskummet expandera i flera omgångar. Häll alltså inte i allt på en gång.

Dessutom är det helt okej att pausa mitt i processen och fortsätta en annan dag. Epoxiskummet härdar utan problem mot föregående lager. Nu har du kommit förbi den tyngsta delen av reparation av roder på en segelbåt, nu är det bara utsidan kvar.

---

Steg 6 – Laminera och förstärk rodret

När rodret är fyllt, ihoplimmat och alla hål är förslutna är det dags att återställa styrkan i skalet. Eftersom du i Steg 1 slipade bort gelcoat där förstärkningar behövs har du nu perfekt underlag för laminering.

Förbered laminatyta

1. Kontrollera att alla ytor som ska lamineras är slipade ned till rent glasfiberlaminat (helst ingen gelcoat kvar).
2. Dammsug noggrant och torka vid behov en sista gång med Double Coat Avfettning.
3. Se till att ytan är helt torr och fri från damm när du börjar laminera.

Laminera över skarvar och svaga zoner

Fokusera lamineringen på:

• mittskarven runt rodret
• området runt roderstocken
• nederkant/framkant om dessa är spruckna eller svaga
• lokala skador där du slipat ned till laminat

Metod:

1. Klipp till Variopox Glasfiberväv så att den täcker zonen med minst några centimeters överlapp.
2. Blanda Variopox Universal (epoxiharts) och roller ut ett generöst lager med en Titex epoxiroller.
3. Lägg väven på ytan och stampa med en epoxipensel 76 mm och arbeta ut mer epoxi med rollern så att väven ligger helt inbakad i epoxi.
4. Bygg helst upp i flera tunna lager i stället för ett tjockt – det ger bättre kontroll och mindre risk för luftfickor. Normalt sett används 2 lager 280 g:s väv.
5. Rolla ut luftfickor och tajta till laminatet med en lamineringsroller av valsad aluminium.

Ett kompakt laminat utan luft är avgörande för styrka och lång livslängd.

---

När du målar båten är rätt roller för båt nästan lika viktigt som rätt färg. Fel typ av roller kan ge ojämn yta, bubblor, ränder eller sämre vidhäftning.

Beroende på färgtyp och yta används olika material och tjocklekar på rollers. Vi går igenom Filtroller Mini & Midi, Titex-epoxiroller och skumgummirollers, och vilken finish du kan uppnå med dem. Alla rollers är engångsmaterial och ska ej användas flera gånger

---

Roller för polyuretanfärg – Filtroller Mini ger superslät finish med Double Coat

Material: Premiumfilt, hög densitet, luddfri. Bäst är 10 cm:s längden för det mesta, men 15 cm finns också. Det är stor kvalitetsskillnad på denna roller jämfört med andra filtrollers.

Användning: Perfekt för högblanka, halvblank och matta ytor med alla Double Coat produkter och annan lack och färg

Fördelar: Ger en slät, jämn finish utan märken eller damm. Enkel fördelning av ett jämnt lager tjockt lager.

Tips: Arbeta långsamt med lätta drag, arbeta färgen till ett jämnt lager, gärna i flera olika riktningar. Eftersläta gärna med skumgummiroller för minskad risk för rinningar.

Se produkt Filtroller Mini

---

Roller för epoxi – Midi “Mikrofilt” för större ytor och epoxi

Material: Samma kvalitet som Mini men större omkrets. Bäst är 10 cm:s längden för det mesta, men 15 cm finns också.

Användning: Epoxiprimers som IJmopox ZF Primer och IJmopox HB Coating, epoxi (Variopox Impregnering, Variopox Universal) och epoxifärg Variopox Rolcoating UV, och andra ytor där en fin, jämn yta krävs.

Fördelar: Perfekt för större ytor och tjockare färg, utan att lämna ränder. Använder samma rollerhandtag som Mini-rollers.

Se produkt Filtroller Midi

Skumgummiroller – efterslätning och halkskydd

Material: Moltoprenskum med avrundad ytterkant, hög kvalitet

Användning: Efterslätning av Double Coat när du använt Filtroller Mini, samt för halkskyddsfärg Double Coat + Double Coat Anti Slip.

Fördelar: Undviker rinningar och ger jämn yta på halkfria gångytor.

Nackdelar: Skumgummirollers har en lite oberäknelig byggkvalité, en del exemplar håller bra och andra exemplar faller sönder nästan direkt. Om man målar Double Coat med en skumroller behöver du byta roller +/- var tionde minut.

Tips: Välj inte en skumgummiroller för att måla hela båtar med eftersom en skumgummiroller inte tål thinner – skumgummirollers blir snabbt svampiga och släpper mirkropartiklar som ger en dammig finish. Däremot är skumgummirollers bra för efterslätning (ett sista drag) så fort du rollat med filtroller. Om skumgummirollern endast används för efterslätning brukar den hålla i 20-25 minuter.

Vår skumgummiroller har en betydligt bättre skumkvalité än andra fabrikat och brukar vara ganska problemfri. Se produkt Skumgummiroller

---

Titex – epoxiroller för laminering och mångsidig användning

• Material: nylonborst med 9 mm:s lugglängd, tålig för epoxi och glasfiberväv
• Användning: Laminering med epoxi, vägg- och takfärg i hus, epoxifärg på båtar
• Fördelar: Lätt att applicera tjocka lager färg
• Tips: Perfekt när du behöver glasfiberlaminera och behöver rolla ett tjockare lager epoxi; Variopox Universal eller Variopox Impregnering.

Se produkt Titex-epoxiroller

---

Rätt rollerhandtag gör skillnad

När du ska måla med 2-komponentprodukter ska du undvika gummerade rollerhandtag eftersom de klibbar i kontakt med thinner. Undvik även förlängningsskaft, sådana används endast med vattenbaserad hus/vägg-färg.

---

Rollers för båt – bästa målningsteknik för Double Coat med Anza Filtroller Mini

När du målar med Double Coat på exempelvis fribordet är rätt teknik avgörande för en damfri, jämn och högblank finish. Filtrollern är perfekt för att arbeta ut färgen i lagom mängd, men en vanlig utmaning är gardiner eller rinningar. Det löser du enkelt med skumgummirollern.

Steg-för-steg: Så här gör du

1. Förbered filtrollern
   • Rengör rollern enligt instruktionerna på paketet.
   • Använd vår rekommenderade Anza Färghink.
   • Doppa rollern i färgen och rulla mot en wellpapp så att rollern är jämnt mättad utan överflöd.
2. Applicera färgen
   • På en yta som t.ex. fribordet (80 cm höjd) målar du en rollerbredd åt gången.
   • Rulla färgen flera gånger lodrätt och vågrätt, men håll dig inom samma rollerbredd (~10 cm).
   • Arbeta noggrant så att färgen fördelas jämnt utan luftbubblor eller torra fläckar.
3. Efterslätning med skumgummiroller
   • Förbered skumgummirollern på samma sätt (rengör och mätta på wellpapp).
   • Rulla försiktigt över ytan utan att tillföra mer färg.
   • Rollern ska heller inte vara så torr att den drar bort färg – den ska bara jämna ut och ta bort eventuellt ojämn färgfördelning som kan leda till onödiga rinningar.
   • Efterslätning sker ofta längs med ytan – sätt ned rollern och rolla lätt och långsamt tillbaka i blöt färg och släpp upp rollern.
4. Resultat
   • En jämn, dammfri och högblank yta utan gardiner.
   • Håll dig till en rollerbredd åt gången för bäst kontroll och finish.

---

Hur ofta ska man byta filtroller?

• Byta rollern så ofta som du märker en kvalitetsskillnad – efter en stunds målning kan rollern helt plötsligt börja ludda.
• Målar du för tunna lager (dvs rollern ser ofta ”torr” ut när du målar) då använder du för lite färg och sliter snabbt ut filtrollern.
• När du målar Double Coat med Anza Filtroller brukar rollern behöva bytas efter 30 minuter, men den kan lika gärna hålla längre, exempelvis 60-90 minuter.

---

Hur rengör man en roller?

Före användning förbereder du rollern enligt anvisningarna på förpackningen.

• Börja med att gnugga rollern i händerna (du har på dig rena nitrilhandskar), stå gärna vid ett fönster så ser du ifall rollern släpper ifrån sig damm.
• Montera rollern på ett rollerhandtag, tejpa sen ena handen med 3M 244 Fine Line maskerinstejp med klistret utåt, rolla rollern mot tejpen för att avlägsna eventuellt kvarvarande damm.
• Vät rollern i färgen och rolla av lite färg mot färghinkens väggar.
• Måla på en wellpapp, typ en halv m² så att rollern är ”inkörd”.
• Nu kan du börja måla på din riktig yta med en dammfri finish, förutsatt att du använder Anza Filtroller Mini som har en superb byggkvalité.
• Skumgummirollers måste förberedas på samma vis när du använder dem i syfte att eftersläta.
• Skumgummirollers som ska användas till halkskyddsfärg kan användas direkt ut kartong.

Efter användning kan rollers ej göras rent, det är engångsartiklar. När den våta rollern ska kasseras dräm till rollerhandtaget mot kanten av en plåthink så flyger rollerhylsan av och du slipper kladda med händerna.

---

Det bästa tråget eller färghinken för båtmålning

Vid båtmålning spelar valet av tråg eller färghink en avgörande roll för både effektivitet och slutfinish. När du använder rollers är det viktigt att kunna ladda rollern jämnt, kontrollera färgflödet och minimera spill. Här gör rätt typ av tråg hela skillnaden.

Vi rekommenderar Anza 7 liters färghink / målarhink, som du hittar här: Anza Färghink 7 liter. Den är idealisk för allt från små till stora båtprojekt, av flera skäl:

• Rymlig och djup behållare — rymmer mycket färg, vilket minskar behovet av påfyllning. Perfekt när du arbetar med epoxi eller lack.
• Lätt att hålla och bära — utformad för att kunna bäras i fingertopparna, även när den är fylld.
• Höga raka kanter fungerar som avrollningsyta — ger jämn fördelning av färg på roller utan risk för stänk.
• Thinner avdunstar långsammare — tack vare hinkens djup behåller färgen rätt viskositet längre.
• Återanvändbar med insatser — smidig rengöring och lägre kostnad över tid.
• Smart hölsterfunktion — en tom burk kan fästas i kanten och användas som hållare för penslar.
• Fungerar även med mycket små färgmängder — till skillnad från breda tråg där färgen sprider ut sig.

---

Varför platta tråg är olämpliga för båtmålning

Platta rollers-tråg med ramp och ribbad yta används ofta vid inomhusmålning — men är direkt fel val för båtmålning. Anledningen är flera:

• Stor spillrisk när tråget hålls i handen.
• Låga kanter och grund botten gör att thinner avdunstar snabbare, vilket påverkar färgens viskositet och kan ge dålig finish.
• Ribbad trågyta är anpassad för rollers med lång lugglängd, vilket är helt fel typ av roller för båtfärg, lacker och epoxi.
• Ojämn färgmängd på rollern leder till ränder och risk för rinningar.

---

Sammanfattning av roller för båt – välj roller efter färg och yta

• Filtroller Mini – Double Coat, annan lack och snickerifärg → slät, jämn finish med god/rätt skikttjocklek
• Filtroller Midi – Epoxi, IJmopox, epoxifärg → Stor yta, fin och jämn finish och hög skikttjocklek
• Titex (epoxiroller) – Epoxi, laminering med glasfiberväv, vägg/tak → Laminering, bubblfri, tjock applicering
• Skumgummiroller – Halkskyddsfärg och efterslätning av Double Coat för en yta utan rinningar eller sättningar.

För exempel på bilprojekt med 2K polyuretan, se vår guide om att lackera bil själv i garage, där vi jämför applicering med roller och sprutlackering.

Se våra filmer om målningsteknik:

Se alla produkter Roller & Tråg

Se produktsidan Båtfärg – Sträckfärg – Double Coat

Linoljefernissa har i generationer använts för att skydda och försköna trä på båtar, möbler och snickerier. Den klassiska blandningen av linolja och naturliga hartser ger en varm glans, en levande yta och ett skydd som bara blir vackrare med tiden.

Vad är linoljefernissa?

Linoljefernissa är en traditionell, oljebaserad lack som använts i århundraden för att skydda och försköna trä och metall. Den bygger på linolja som kokats och ofta blandats med hartser eller tungolja för ökad väderbeständighet och glans. Resultatet blir en elastisk, slitstark och djup glansig yta som låter träet andas och röra sig utan att spricka.

Till skillnad från moderna syntetiska fernissor, som ofta blir hårda och spröda, behåller linoljefernissan sin flexibilitet. Det gör den särskilt lämpad för ytor som utsätts för fukt, rörelse eller temperaturskiftningar – till exempel på träbåtar, parkettgolv och utomhussnickerier.

Fördelar med linoljefernissa

• Naturlig elasticitet: följer träets rörelser utan att spricka.
• Djup glans och värme i tonen: ger träet en levande, gyllene finish.
• Lätt att underhålla: slipas lätt och kan förnyas med ett eller två nya lager varje år.
• Mycket enkel att pensla: särskilt produkter som Le Tonkinois Vernis, som sätter sig långsamt.
• UV-skydd: tack vare naturliga oljor och hartser gulnar den inte snabbt.

Skillnaden mellan linoljefernissa och modern båtlack

Linoljefernissa, som Le Tonkinois Vernis, består av linolja och tungolja, vilket gör den levande och mjuk i sin karaktär. En modern 1-komponents fernissa (t.ex. baserad på alkyd- eller akrylatolja) torkar snabbare och blir hårdare, och tenderar att spricka om underhållet blir eftersatt. Tvåkomponentlacker, som Double Coat Dubbel UV, ger extrem hållbarhet – men kräver andra förutsättningar, både i förarbete och teknik.

Därför väljer många båtägare fortfarande linoljefernissan: den är förlåtande, enkel att arbeta med och ger en klassiskt vacker yta som enkelt kan underhållas över tid.

Användningsområden

Linoljefernissa används på:

• Träbåtar och master
• Utemöbler och parkbänkar
• Snickerier inomhus och utomhus
• Parkettgolv
• Namnskyltar och dekorativt träarbete
• Metall (rostskyddande effekt tack vare linoljan)

Så applicerar du linoljefernissa

1. Slipa ytan lätt (P120–180) och rengör noggrant.
2. Rör om fernissan väl – späd inte första lagret.
3. Applicera tunna lager med naturborstpensel (t.ex. Anza Perfect).
4. Låt torka i minst 24 timmar mellan lagren.
5. Slipa lätt mellan lagren för bästa vidhäftning och finish.

För träbåtar rekommenderas minst fyra lager, de flesta lackar fler lager. För möbler eller inomhusytor räcker ofta två till tre.

Le Tonkinois Vernis – den moderna klassikern

Le Tonkinois Vernis är kanske den mest välkända linoljefernissan i världen, och enligt oss den bästa. Den kombinerar linolja och tungolja med naturliga hartser för en överlägsen väderbeständighet och glans. Fernissan torkar långsamt, vilket gör den mycket lätt att pensla utan torrfläckar, och ger en djup, varm glans som tål både saltvatten och sol.

Den passar utmärkt för träbåtar, parkett, möbler och metall – och finns i flera storlekar: 0,5 L, 1 L och 2,5 L.

Underhåll och hållbarhet

Linoljefernissa är vackert på möbler och parkettgolv och nöts ned över tid på ett naturligt snyggt sätt, i motsats till moderna lacker som åldras på ett fult/slitet sätt.

Utomhusträ kräver däremot årligt underhåll med 1-komponentlack, så som linoljefernissa eller Lustjakt, eftersom den naturliga spänsten i fernissa lackas ut snabbt i utomhusväder. Linoljefernissan Le Tonkinois Vernis är det bästa valet på klinkbyggda träskrov eftersom den tål extra mycket trärörelse.

2-komponent fernissa så som Double Coat Karat eller Dubbel UV har betydligt bättre hållbarhet och det räcker att underhålla vart femte år med två nya lacklager. Välj 2-komponent fernissa när du bygger nya konstruktioner, eller ska lacka en välbyggd konstruktion från en trären yta. En sådan välbyggd konstruktion etableras genom att man epoxilimmar med Variobond och grundar trä med impregneringsepoxin Variopox Injektion.

Sammanfattning

Linoljefernissa är det självklara valet för dig som värdesätter tradition, hantverk och långsiktig hållbarhet. Med rätt underhåll blir ytan bara vackrare med åren – precis som på klassiska träbåtar.

Läs mer om Le Tonkinois Vernis och se aktuella priser [här →].